AMA品鉴年报
波尔多期酒2023年份

整体印象

2023年的波尔多葡萄酒让我深刻地认识到：凡事不要过早的盖棺定论，一切皆有可能。

坦白说，直至8月中旬之前，我其实并不看好这一年的葡萄酒。以我在波尔多的亲身感受为例，我看到的是与霜霉病奋战了三个月的酒农；是出门还要穿外套的夏季；是隔三差五的暴风雨；是挂满枝藤的葡萄串以及转色不均匀的“胖葡萄”。

可就在我们家儿子Elvin 出生的第二天，形势突然有了转机。8月18-24日，和9月4-7日的两场酷热天气彻底扫除了之前的阴霾，成熟度不仅快速提升，果粒还在烈日的照射下成功瘦身。

从我在采收期间的观察以及大量的期酒品鉴来看，汁水饱满、清新流畅的葡萄酒比比皆是，很多葡萄酒刚一入口就展现出了罕见的清甜感，即便在期酒时品鉴也十分愉悦。当酒精较低、酸感较强、并且多酚充分成熟的时候，2023年份“兼具优雅与成熟”的基本盘也就确定了下来。

在我看来，2023年份的波尔多是“新古典主义”的代表，说它“古典主义”，因为其恬静温柔的特点与传统波尔多的气质十分吻合；说它“新”，因为其背后蕴藏着现代酿酒人的技术和理念。

有的酒庄通过改进种植技术来提升多酚的成熟、有的通过调整采收时间来保留新鲜感、还有的通过甄选酵母来突出花果芬芳，但他们都有一个共同的趋势，就是让波尔多回归往日的优雅，让风土的特点得以充分体现，即便在年轻时饮用也足够清新怡人。

在附件部分，我用《好年份必须具备的“5+1”的条件》详细剖析了2023年份的气候特点，看完你就会发现，该年份的每个时段都面临着不小的挑战，酒农基本全年无休。对于资金和人力都捉襟见肘的小酒农来说，更是压力山大。

从我过去5周的期酒品鉴来看，无论是品质还是产量，都存在巨大的差异。就产量而言，一些酒庄的单产惊人地超过了50hl/ha，另一些则不到10hl/ha。就品质而言，简直就像在坐过山车，同一产区邻近酒庄间可能是天壤之别。

整体来说：2023并非波尔多的“Miracle”大年，但仍是一个品质中上的好年份。名庄的表现非常让我惊艳，其中不乏一些超水平发挥的酒款，其表现堪比伟大年份。

如果你只想关心推荐酒款，可以直接查看2023年份的期酒心水集。但如果你想打通2023年份的任督二脉，那请跟着我一起开始有趣有料的探索之旅。

好年份必须具备的“5+1”个条件

条件1：花期的授粉情况

因为春季较高的温度和丰沛的雨水，2023年的花期较往年提前。5月末，阳光明媚，微风和煦，红白葡萄在短时间内快速完成授粉，几乎没有任何落花、落果的情况出现。此外，上一个年份留下的潜在的芽苞进一步提升了花絮数量，为2023年份的的高产打下了坚实的基础。

条件2：坐果后的果粒情况

6月接连不断的大雨可不是什么好事情。刚刚坐果的葡萄疯狂地吸水，baby果粒个个喝成个大胖子。此外，由于原本就多的挂果，很多葡萄树都变成了“超生游击队”，负担持续加重。有酒农甚至表示：一些原本产量较低的老藤居然在2023年份疯狂挂果，简直不敢相信。面对如此大的初始果粒，若不采取更多的“绿色采收”，真的很难酿出口感醇厚的葡萄酒。

条件3：转色期前后的天气情况

虽然2023年份的转色期比干热的2022年份来得更早（2023年份转色中期7月23日，2022年份转色中期7月28日），但转色过程却是一波三折，我甚至在8月中下旬还能看到尚未完全转色的葡萄果粒。7月的低温是造成这种情况的罪魁祸首，这不仅大大延缓了葡萄的生长进度，还导致了成熟度不均的问题。然而，这样的天气也不是一无是处，它也让葡萄保留了较高的酸度和较低的pH值。倘若后续的成熟进度能够跟上，就像2023年所看到的这样，仍然有可能酿出品质出众的葡萄酒。

条件4：葡萄的成熟情况

从最后的结果来看，2023年份并没有任何生青的问题，而且糖分和多酚的成熟也都比较理想，8月18-24日，9月4-7日的两拨热浪功不可没。高温天气大大加快了葡萄的成熟速度，干旱和烈日又“让胖葡萄”成功瘦身了至少10%。在一些天赋更加优秀的风土上，我甚至看到了近似热年份的浓郁度和丰富的花果芬芳。

条件5：采收期间的天气情况

不同的采收时机是造成2023年份品质差异的另一个重要原因。我曾在采收期间品尝了9月初和9月末的Merlot，前者大多空洞寡淡、而后者大多汁水饱满。当时的情况非常棘手，据天气预报显示，9月10日至20日将陆续有几场降雨。尤其是9月20日前后，预计会有超过100mm的大暴雨。采还是等？这让很多酒农左右为难。幸运的是，9月20日最后只下了20多毫米的雨，而且之后一直是大晴天。

那些提前采收的酒庄鲜有特别出色的表现，而选择晚采收的酒庄估计全都乐开了花。他们可以放心地延长采收周期，等待葡萄完全成熟后再分批进行采收，这也解释了为什么晚熟的赤霞珠在2023年份表现更佳。

5+1：自然灾害情况

2023年的主要挑战非霜霉病莫属，它也是导致品质和产量差异巨大的主因。从6月到8月这段期间，霜霉病的压力就像是悬在酒农头上的达摩克利斯之剑。霜霉菌的持续繁殖，一旦错过最佳喷洒窗口，马上会出现大面积感染。对于那些采用有机和生物动力方法的酒庄来说，影响更大，大片大片的Merlot 颗粒无收，一些酒庄的单位产量甚至不到5hl/ha。

Château Gruaud Larose 今年的做法非常值得借鉴，当然就是有些费钱。他们在发现葡萄沾染霜霉菌的第一时间，立即组织人手进入葡萄园，他们用小剪刀伸进葡萄串，把所有感染的果粒一一剪掉，从而有效避免了健康葡萄被进一步感染。对于一个做生物动力的酒庄来说，41hl/ha 的平均产量堪称奇迹。

此外，有一个常被忽视的细节：9月初的酷热天气给来自砂土和砾石砂土的葡萄带来了不小的挑战，葡萄被晒干的情况绝不是个例。酒庄必须将这些晒干的葡萄筛完全晒掉，否则就会造成单宁粗涩的情况。

波尔多2023年份期酒风格特点

红葡萄酒

1.波尔多经典重现：清澈的酸度，温和的酒精

因为凉爽而干燥的7月，葡萄的生长速度明显放缓，果粒中的酸度，特别是苹果酸的数值都比较高。Merlot 和 Cabernet Sauvignon 的pH值甚至比凉爽的2021年份还要低，进而加强了葡萄酒在口中酸感。此外，较低的温度也抑制了糖分的积累，2023年的酒精度比热年份低了1-2度，大多数红葡萄酒在13.0%-13.5%度之间。清澈、温和构成了2023年份红葡萄酒的主基调。即便是Château Montrose、Château Ducru-Beaucaillou、Château Palmer 这些以浓郁著称的酒庄，也在2023年份展现出经典的波尔多优雅。

2.酒体柔润但不缺深度，年轻时就能饮用

8-9月的高温天气及采收后期的理想天气条件促进了多酚的完全成熟。从花青素的数量来看，Merlot 的数值非常接近2020和2015年份、Cabernet Sauvignon 则非常接近2022和2020这两高温年份。在酒精度适中且多酚成熟的情况下，只要酒庄控制好萃取的力度，就能给柔润的酒体带来超乎想象的醇厚感，让一款身形苗条的酒款也获得了罕见的深度。“温情脉脉”是在我的期酒酒评里高频出现的词汇，只要陈年过程中不出现结构的失衡，即便刚装瓶也可以马上饮用。

3.风土的镜子

在干热的年份，“风土的轮廓”往往被高酒精度或高单宁所掩盖，需要细致观察或长时间陈年后才能充分显现。。然而，在酒精度较温和、酒体更柔和、酸度清晰以及多酚完全成熟的情况下，2023年的波尔多就像是摆在每款酒前的一面镜子，将各自的风土特点，不加修饰地呈现在了我们的眼前。对于那些热衷于探索风土的爱好者而言，2023年份为大家提供了一个充分了解波尔多的风土的好机会。

4.奇特的甜美感

我从第一天品鉴期酒的时候就发现，无论是左岸还是右岸，很多葡萄酒都带着明显的“甜感”，我这里说的“甜感”并不是指残糖，而是一种酷似鲜草莓的那种不含糖分的“甜感”。我在中文和英语中，都没有找到准确地词汇来形容这种“甜感”，那就暂且称它为“Sucrosité”吧。虽然我现在还不知道这种“甜感”从何而来，但它确实让品鉴显得更加清润丰满，也在一定程度上给人营造出香甜的成熟感。

5. 有问题的酒款

当然，在品鉴过程中我也发现很多问题酒款，它们有的因为采收过早导致酒体发空、缺乏深度；有的因为遭受霜霉病导致香气不纯净的问题；也有因为干葡萄筛选不够彻底导致单宁粗涩。这些都需要格外注意。

白葡萄酒

我对2023年份的白葡萄酒情有独钟，它融合了热年份的成熟感与凉年份的清新感。品尝时就像吃了一块夹心冰皮糕点：外表Q弹软糯、里面还藏着高酸浓郁的“糖心”。和同样出色2021年份相比，2023年份一入口就带着独特的圆润感，给人营造出一种温情而婉约的氛围。

白桃、杏子、青芒的成熟气息抚摸着柑橘的清脆芬芳，如果只闻香气，相信很多朋友会以为是来自热年份的葡萄酒。然而，当那层软糯的“冰皮”逐渐融化之后，清澈的高酸度如暴风雨般直击味蕾，伴随着经典的矿物感，在口中掀起惊涛骇浪。

贵腐酒

我今年给贵腐酒打了很多高分，它的清新和纯粹让我痴狂。以我对贵腐酒的认识来说，贵腐菌的气息必须给足了，风干葡萄可以有，但绝对不能抢戏；浓度和糖分必不可少，但必须配上连接天地的高酸；香气必须特别纯净，还得像三棱镜那样折射出五彩的光泽。只有这样的贵腐酒才称得上是有灵魂的贵腐酒，幸运的是，2023年在这些方面都做的不错。

2023年9月底10月初的干燥天气十分关键，这期间贵腐菌的繁殖速度非常快，而且纯净度极佳，除了小部分酒庄之外，几乎没有杂菌的问题。只要不是因为采收太晚导致残糖过高，想在2023年份酿造精品贵腐酒并非难事。

期酒采购攻略

既然2023年份的产量和品质差异巨大，我们在采购的时候应该注意哪些事项，又应该选择哪些酒庄呢？今年，我给大家汇总了5条攻略。

1.受霜霉病影响较大的酒庄要慎重选择

霜霉病对葡萄酒的破坏力有多大，想必大家早有耳闻。但在2023年份，谁要是声称没有霜霉病的压力，那肯定不是个“实在人儿”。6-8月的风暴频发，几乎每两周就有一次。而且雨水的分布并不均匀，邻近的酒庄可能会面临截然不同的情况。酒农必须时刻保持高度警觉，随时准备进行田间喷洒，必要的时候，甚至需要牺牲自己的周末和假期。但问题在于，不是每个酒庄都有防止霜霉病的财力和人力。面积不大且经营良好酒庄还能勉强招架，但对于那些动辄几十上百公顷的大酒庄来说，要在极短的时间内完成所有田块的喷洒，几乎是不可能的任务。

虽然每个产区都有或多或少的损失，但从最后的结果来看，霜霉病对Entre-Deux-Mers 、Pessac-Léognan、Graves、Médoc南部、Margaux、Castillon、Saint-Émilion东部和南部的区域影响较大。Pomerol、Saint-Julien、Saint-Estèphe、Pauillac 这些产区则没有太大的问题。

2.选择做大量绿色采收的酒庄

今年的果串非常多，而且果粒普遍偏大，想要得到理想成熟度和集中度，就必须狠下心做更多的绿色采收。此外，对于那些酒体比较轻柔的葡萄酒风土来说，一次“绿色采收”可能不足以达到预期效果，需要进行第二轮。Château La Dominique 的酿酒师Yann Monties告诉我，他们7月底前后剪掉了很多果串，尽管如此，成熟度仍不够均匀。于是，他们不得不再次动员团队，剪掉了所有成熟迟缓的果串。正因如此，我在一个浓度并不突出的风土上，看到了超乎预期的集中度。像是Château Brane-Cantenac、Château Calon Ségur、Château Léoville Barton、Château Talbot 等等酒庄，都是因为采用了大量的绿色采收，而受益良多。

3.选择采收更加精细的酒庄

鉴于今年葡萄成熟度不均的问题，常规的“按田块采收”无法满足酒农的需求了。以Château Olivier、Château Beauregard、Château de Ferrand、Château Lascombes 等很多名庄为例，他们则采用了更精细的“行间采收”（Sélection intra-parcellaire）。在决定采收之前，如果发现某几行中的部分葡萄树不够成熟，就将其单独划分出来，等到多酚完全成熟后再继续采收。而像Château Giscours 这样的酒庄，就有点吓人了。他们在采收前用不同的颜色将每串葡萄的成熟度一一标记出来，然后根据成熟的进度多次分批采收。虽然这样的做法很难被广泛借鉴，但其对精确度的控制确实让人敬佩。

4.选择浸渍轻柔的酒庄

这个问题我年年说，但年年都有酒庄反着来。虽然今年的成熟度远超预期，但我们必须承认一个事实：部分葡萄的果籽尚未完全成熟。倘若浸渍过度，即便单宁的总量不高，也可能导致明显的颗粒感。轻柔浸渍以及低温浸渍都是不错的选择，而R’Pulse 更是一个简单高效的方法。今年，我在多家左岸列级酒庄见证了R’Pulse的应用，像是Château Lagrange、 Château Kirwan、Château Brane-Cantenac、Château Lascombes、Château Marquis d’Alesme 这些酒庄都对R’Pulse 的结果表示满意。以 Château Kirwan 为例，该酒庄今年首次全面采用了100%的R’Pulse 浸渍方式，令其一贯修长的酒体展现出了罕见的醇厚感，非常值得推荐。

5.巧妙增加光合作用的酒庄

虽然这么有前瞻性的酒庄比较罕见，但我觉得他们的做法对于2023年份来说，简直就是灵丹妙药一般的存在。

我们知道，虽然该年份整体气温较高，但7月至8月中旬的阳光并不充足。想要在这样的天气条件下获得更多的能量，提高光合作用的效率显得尤为重要。

Château Les Carmes Haut-Brion 的酿酒师Guillaume 的做法非常值得我们关注。首先，他们在冬季剪枝的时候就预留了更长的枝条，到了春天就能长出更多的叶片。之后，他们会根据当年的天气状况来决定如何采取梳叶和梳果的工作。以2023年份为例，当发现夏季阳光不足时，他们果断保留了更多叶面来增加光合作用。正是因为这个小小的细节，赋予了Château Les Carmes Haut-Brion 超乎寻常的成熟度和超越众人的复杂芳香。它不仅保持了与2022年相同的酒精度（13.5%），还将带梗发酵的比例提高到了60%，着实让人惊讶。

装瓶后需要注意的事项

鉴于装瓶后可能出现的各种问题，我每年都会在期酒品鉴后指出一些潜在的风险。今年我希望大家重点留意以下三个细节：

1.极致优雅风的酒庄能否长时间陈年？

考虑到2023年份相对温柔和优雅气质，一些酒庄在期酒品鉴时确实给人留下了十里花香、飘飘欲仙的奇妙感受。然而，由于缺乏足够的结构作为支撑，装瓶后可能难以保持理想的深度和厚度。

2.单宁能否不露马脚？

在没有高成熟度帮助的情况下，单宁的瑕疵会变得更加明显。一些酒款可能在期酒品鉴时毫无征兆，但装瓶后，特别是完成最终的混酿后，能否保持柔美的单宁值得重点关注。

3.酸度和pH值的影响

2023年的葡萄酒普遍显示出较低的pH值，这可能间接增强了单宁在口中的感觉。特别是对于那些pH值天生较低的石灰岩土壤葡萄酒，如果后续的橡木桶陈酿控制不当，可能会出现不和谐的单宁感，进而破坏原有的平衡。

今年的期酒品鉴对我来说着实不易，面对还不能完全睡整觉的Elvin，我和我的太太Phydiasse 只能默默地和他斗智斗勇，点灯熬油。本来我们就要做中英双语的内容，再加上今年期酒的发布大大提前，我感受到了史无前例的紧迫感。现在，我们也终于可以歇口气了。

希望这份精心制作的2023年份期酒年报能为大家带来实质性的帮助。

最后，我想用一句话来总结2023年份的波尔多：2023年份并非传奇大年，但却充满了许多精彩的瞬间。它是波尔多“新古典主义”的代表，是利用现代技术复刻传统波尔多精神的经典年份。它恬静温柔、纯真无暇的风格，非常符合当代消费者的审美，能够让所有人感受到波尔多的儒雅和修养。