AMA品鉴与评分
金玫瑰城堡垂直品鉴
(1975-2022)

五、六月之间，我安排了十多场垂直品鉴，如果你一定要问那一场最让我兴奋和期待，绝对非金玫瑰(Château Gruaud Larose)莫属。

在品鉴正式开始前两周，我收到了酒庄的来信：这将是一场特别的垂直品鉴，涵盖Jean MERLAUT先生收购酒庄后酿造的二十多个年份。消息一出，我便心潮澎湃，甚至在品鉴前几周，在梦里出现了垂直品鉴的画面， 真可谓是“日思夜想”啊！

这一次，酒庄毫无保留地将2000年至2022年的全部年份悉数呈上，从世纪大年到业内俗称的“小年份”，一应俱全。这种毫无遮掩、开诚布公的态度令我格外欣赏。不仅如此，Matthieu 还问我是否想尝试其他年份的作品。

虽然我内心略带羞涩，但在好奇心驱使下，我还是不好意思地选了三个以“5”结尾的年份：1975、1985、1995。一口气品尝26个年份的金玫瑰，这样的品鉴有多爽，不言而喻。

垂直品鉴感受

先说说我的垂品感受吧。

下面，我将这次垂直品鉴中给我留下过深刻印象的年份特点，以及近年来金玫瑰的风格变迁，做成了一张表。相信你在市面上所能见到的大部分年份，在我这里都能找到答案：

1995：

典型的传统波尔多风格，烘焙感与萃取力都带着90年代的特点。我在短短两周内连品两次，每一瓶的状态都夸张的年轻。更夸张的是，它能够在极度干旱酷热的年份把酒精度控制在13.5%，酸度更是达到了恐怖的3.77，比之前的热年份高出不是一两个段位。

2001：

相当炸裂的年份，也是一款被严重低估的作品，从个人审美出发，我觉得要比2000更加出色。它不张扬、不炫技，却如潮水般层层推进，在起伏之间自带高潮，令人难忘。

2003：

大家印象中的炎热年份，在金玫瑰这里的表现并不完整，稍显缺憾。

2004：

又是一个被低估的年份。在这个容易生青的年份，金玫瑰却由一缕松露香贯穿始终，不仅为酒体注入深沉而醇熟的气息，也颠覆了我对2004年的刻板印象。

2005：

2000年代的高光时刻，也是波尔多爱好者不容错过的经典年份。

2010：

状态异常年轻，甚至还带有一丝还原气息。三级香气尚未显现，但潜力惊人，可轻松在酒窖中陈放30年以上。

2014：

一个自带矜持与高贵的年份，充分展现了赤霞珠的灵气，考虑到美丽的价格，值得大家重点留意。

2015 & 2016：

两个年份都是波尔多公认的好年份，从整个Saint-Julien 来看，我个人更加青睐2016年份的表现。但在金玫瑰这里，我反倒更偏爱2015年份那种气场全开，步步生风的感觉。

2017：

技术总监Virginie Sallette 加入酒庄的第一年，尽管遭遇霜冻，却已显露出香气上的精准与口感中所追求的流动感。

2018：

金玫瑰的重大转折点，一场属于它的全新旅程就此展开。Saint-Julien风土中的能量感从这个年份开始，被温柔地释放，宛如春风细雨，既清新活泼又不失陈年潜力。

2019：

赤霞珠的比例开始超过70%，并且在接下来的年份里逐年攀升至80%左右。2019年份在2018年明朗果香的基础上加入了更多紫罗兰的花香，也让整个层次显得更加立体。

2020之后的年份：

单宁愈发丝滑，部分年份甚至接近“隐形”。尤其是2023年份，连副牌酒Sarget都开始变的香甜多汁、香气四溢，着实让人欣喜。

2022：

近年来最令人震撼的一个年份，在各方面的表现上几乎达到了酒庄当代风格的极致水准，也是我心中金玫瑰（Château Gruaud Larose）的巅峰之作。更令人惊叹的是，在如此极端干热的气候条件下，它竟然将酒精度控制在13.5%，而酸度则高达惊人的3.77，远超以往所有热年份的表现。这一切也让我看到了酒庄在应对全球气候变暖时展现出的非凡掌控力。

需要补充的是，金玫瑰在陈年后的香气变化颇为有趣。

它并不像很多梅多克名庄那样，陈年后出现“冷壁炉气息”，而是融合了右岸美乐陈年后所散发出的黑松露香，以及赤霞珠陈年后的松香。像是2000、2001、以及成熟度不算特别突出的2004和2006年份，这一特点，尤其是黑松露的气息都尤为突出。

金玫瑰(Château Gruaud Larose)这个名字从何而来？

可能是因为酒标本就带着金黄色，又恰巧有个“Larose”（在法语中意为“玫瑰”）的字样，大中华区的葡萄酒爱好者们亲切地称它为“金玫瑰 (Golden Rose)”。不过，Château Gruaud Larose 这个名字的由来，其实还有几段值得回味的故事。

让我们把时间轴拉回到18世纪中期，当时一位来自圣朱利安地区 (Saint-Julien) 的著名修士Gruaud 神父，将三块不同的葡萄田合并为“Fonbedeau”，当时的人们也称之为“Gruaud”。因为膝下无子，他将酒庄传给了侄子，Joseph-Stanislas de Larose。这位曾为骑士的贵族，后来将自己的姓氏“Larose”加在原有酒庄名之后，“Château Gruaud Larose”正式诞生。

令人意外的是，这个”金灿灿”且浪漫的名字并非一直沿用至今。经历了法国大革命的 de Larose 骑士在1795年与世长辞，因无明确继承人，酒庄陷入了漫长的产权纷争，最终经由法院裁定拍卖清偿。

在随后的时间里，Balguerie、Sarget 与 Verdonnet 三位绅士共同接手酒庄。也正是他们见证下，金玫瑰在1855年荣登二级庄。

好景不长，到了1865年前后，由于再次面临继承分割，酒庄陷入了“同根分离”的命运。Château Gruaud Larose 酒庄被划分给 Balguerie 与 Sarget 两大家族的后人，由此诞生了两个酒庄：Gruaud Larose-Bethmann 与Gruaud Larose-Sarget。

如果不是因为之后遇到真的有缘人，金玫瑰 (Château Gruaud Larose) 这个名字有可能彻底尘封在历史中。

1917年，时任 Saint-Julien Beychevelle 市长的 Désiré Cordier 先生，先在一战末期收购了Sarget家族股份，随后又于二战前夕收购了Bethmann家族剩下的股份。

1935年，Cordier 先生将酒庄重新合并，82公顷的葡萄园在时隔多年之后奇迹般地破镜重圆，回归到了当初的模样，并在接下来的近100年里，始终未再分离。

工业巨头也曾是它的主人

查阅资料时，我还意外发现：在20世纪下半叶，Château Gruaud Larose 曾被银行财团Indosuez收购，接着又在1993年转手给了赫赫有名的阿尔卡特-阿尔斯通（Alcatel-Alstom）。没错，就是那家在高铁、核电、有轨电车领域深耕多年的工业巨头，说起它在高铁和电信通讯和咱中国的合作，想必大家都不会陌生。

阿尔卡特-阿尔斯通 (Alcatel-Alstom) 入手酒庄之后，不惜重金翻新酿造车间。

我在品鉴1995年份时，能清晰感受到那段时期酒庄所取得的质变：酒体集中度高，包裹感强，而且呈现出令人惊艳的年轻态。

真正的变革始于Jean MERLAUT先生

真正让金玫瑰 (Château Gruaud Larose) 焕发新生的，是 Jean MERLAUT 先生。他在1997年收购酒庄后，开启了一场全面的改革。

酒庄先是展开详尽的土壤分析，绘制出了精准的风土分布图，并根据土壤特性重新规划葡萄园，其中约50%的地块进行了重新种植。更令人惊讶的是，他为每一块葡萄田量身定制了木质发酵罐，这在当时的波尔多十分少见。

在这次垂直品鉴中我得知，酒庄绝大多数葡萄位于”3号台地-Terasse 3″，而非品质更高的”4号台地-Terrasse 4″；(T”errasse 4″仅在东边靠近村庄的地方能够找到）。

在这次垂直品鉴中我得知，酒庄绝大多数葡萄田位于”3号台地-Terasse 3″，而非品质更高的”4号台地-Terrasse 4″；(Terrasse 4″仅在东边靠近村庄的地方能够找到）。照理说，以沙土和砾石为主的“三号台地”是以饱满和丰盈著称的，与“四号台地”相比缺少一些深度与结构。但是在金玫瑰(Château Gruaud Larose)这里，却几乎没有这些短板。

这是为什么呢？秘诀就藏在南边一个名叫Jalle du Nord排水渠这里。因为靠近排水渠的原因，“三号台地”地下的土壤并不会出现过度干燥的问题，在一些地方，甚至会出现类似“四号台地”的储水能力。此外，南边部分地块更拥有粘土石灰岩土壤，这类土壤虽然无法满足赤霞珠的成熟，却可以让需要水分的美乐，特别是在干热年份有着超出预期的表现。

2018，划时代的起点

如果要选出一个年份，来代表金玫瑰(Château Gruaud Larose)迈入新时代的起点，我毫不犹豫地选择2018。

这一年，酒庄开始有机种植转型，并且在随后的几年内进一步引入生物动力法的种植理念。

这里面的细节我在文章里不再赘述，仅从品鉴本身来看，自2018年份起，金玫瑰变得前所未有地欢快明亮，果香开放馥郁而不傲娇，结构紧凑却毫无沉重感。即便是波尔多酒款中常见的新橡木桶气息，也接近隐形，品尝起来可以用“如沐春风”来形容。相信每个品尝过2018年份之后的朋友，都能清晰感受到这场风格的转变。

能够看到这里的朋友绝对都是AMA的真爱粉了，相信你已然通过文章了解到金玫瑰(Château Gruaud Larose)这些年来的进步。

关于这26个年份的详细酒评，请前往我的网站查阅。

我们下一个垂直品鉴再见啦！