AMA品鉴与评分
克洛特酒庄垂直品鉴
(2003-2023)

今天想给大家介绍一座圣爱美隆真正意义上“深藏不露”的酒庄。

它究竟藏得有多深？坦白说，就算你亲自到了当地，如果没有人指路，很可能连酒庄都找不到。

也正因如此，若不是对波尔多有着相当深入理解的进口商，或是长期关注顶级酒庄的资深消费者，极少有人知道 Château La Clotte 的真实实力。

但只要认真喝过它的朋友，都会像我这样发出本能的反应：“怎么这么好喝，牛了！”

在 Vauthier 家族旗下众多酒庄之中，Château La Clotte 的定位非常清晰。从风土条件来看，它完全有能力与 Château Ausone 比肩；而在品质上方面，也是最接近 Château Ausone 的二当家。

不同之处在于，Château Ausone 是极致品丽珠的代表，而 Château La Clotte 则把重心，放在对美乐混酿的表达上。它们是Vauthier 家族的两颗双子星，公同撑起这个这个家族的葡萄酒版图。

说起我和 Vauthier 家族之间的缘分，其实还挺有意思。

我和 Edouard Vauthier 是在波尔多读 Master 的时候认识的。那一年，正好是 Vauthier 家族收购 Château La Clotte 的前一年。

Edouard 给人的第一印象很低调，话不多，也不抢存在感。但在熟人面前，他完全是另一种状态。尤其是一起做小组作业的时候，他总会冷不丁冒出一句充满法式冷幽默的表达，精准踩中大家的笑点。

更巧的是，我的太太 Phydiasse，以及 Edouard 的太太 Camille，也都是我们当年的同班同学。所以我也常和 Edouard 开玩笑说：我们那几年在学校，真正忙的不是学习，而是寻找人生的另一半。

时光荏苒，13年后的今天，我们四位老同学，以 Château La Clotte 的垂直年份品鉴这样的方式再次同框时，大家都已经成为了父母。时间和经历在每个人身上都留下了不同的印记，但当大家再次举杯，那种久违却熟悉的感觉，几乎在一瞬间被唤醒。那一刻我突然意识到，时间确实能改变很多东西，但有些真挚的情感，会在洗尽铅华之后，显得更加纯粹，也更加可贵。

垂直品鉴体验：

为了这次垂直品，Vauthier 家族拿出了满满的诚意。不仅完整呈现了前任庄主时期的 10 个老年份，还一口气准备了 2003 到 2023 的全部年份。就连 Edouard 和 Constance 自己也坦言：这样完整的 Château La Clotte 垂直品鉴，即便在家族内部，也极为少见。

既然如此，我也索性把这次品鉴中最具辨识度的关键信息整理出来，帮你在最短时间内，读懂这座低调的实力派酒庄。

AMA 酒庄秒懂小卡片｜Château La Clotte

1. 黑松露不是偶然，而是必然

Château La Clotte 会在陈年 10–15 年后，出现黑松露气息。更有意思的是，这种原本常见于炎热年份的成熟香气，在 La Clotte 身上几乎年年都有。即便是没有那么热的2004、2006年份，也在开瓶的第一时间就能铺满整个酒杯。

2. 石灰岩的咸感：藏在尾韵里的“悄悄话”

Château La Clotte 的石灰岩风土个性，从不急着表态。它不会在入口第一时间就把咸感推到舌面，而是悄悄藏在圆润与甜感之后，直到接近尾韵，才若隐若现地浮现出来，安安静静地营造出多维度的层次感。

3. 2005–2012：结构感的突然抬升

从 2005 到 2012，Château La Clotte的骨架感明显增强。哪怕是 2007、2008 这样偏凉的年份，结构依然十分清晰。我感觉这期间的萃取力度更大，酿酒师似乎想刻意打造宏大的结构。

4. 2014 之后：质感更细腻，酸度更灵动

在酒体和浓度一点没少的情况下，因为单宁变得更细、更顺，整个味蕾都感觉被“熨平”了。与此同时，酸度的表现也上了一个层级，这让整体口感更有流动感，尾韵也更舒展。

5. 100% 全新桶，但你只需要给它一点耐心

2014 年之前，是Moueix 家族在酿酒，新桶比例大约在 50% 左右；Vauthier 家族入主后，开始采用了 100% 全新橡木桶陈酿。年轻阶段，Château La Clotte 通常会还有比较明显的烘焙气息。但只需 3–5 年陈年，烘焙味道便会与酒体充分融合，香气与口感也都会变得通透而清晰，而且完全感受不到任何多余的烘焙痕迹。

6. 2015 起：清晰度与纯净感的天下

从 2015 年开始，La Clotte 的香气线条变得如同发丝般清晰。更重要的是，2015 之后的每一个年份，都带着一种近乎“空灵”的纯净质感，即便面对 2021 这样困难的年份，也几乎找不到破绽。

7. 2020年：拔除赤霞珠，释放品丽珠的天性

2020 年，酒庄拔除了所有赤霞珠。结果就是，品丽珠的优雅被进一步放大。用一句话来形容就是：“一款喝起来像品丽珠的美乐混酿”。这一特点，在 2023 年份中，表现得尤为鲜明。

8. 最值得推荐的年份

传统风格的标杆：2010
Vauthier 家族时代巅峰：2016、2022、2023

酒庄建筑｜“私家庭院，闲人免进”

刚才我们说过，很多人即便来到圣爱美隆，也并不知道 La Clotte 在哪里。其实，你很可能已经从它门口经过了，只是自己并没有意识到。

从村子往下走，沿着通往 Fongaban 山谷 的那条小路前行，路会一点点变窄。葡萄藤、裸露的石灰岩、花园和无花果树混在一起。站在这里，你会看到一座小房子贴在裸露的石灰岩山体上，新哥特风格的小塔楼从屋顶探出来，静静地望着脚下的小山谷。

这个时候，你会不免有些纳闷：酒庄的入口到底在哪里呢？

别担心，继续往前。经过两道弯之后，你会在一排矮墙的最前端看到一个写着“私家庭院，闲人免进”的标志。

那么，恭喜你，你已经找到了 Château La Clotte 的入口。没错，它的入口并没有一条真正意义上的“路”，而更像是一条直接在山体中凿出来的栈道。

把酒藏进石灰岩里｜这座酒庄的心脏在地下

其实，Château La Clotte 这么难找，是有原因的。这座酒庄最早是一处采石场，当时的酒农一拍脑袋，干脆把酒窖直接塞进了这座废弃的采石场里。

“La Clotte” 这个词，在加斯科方言（波尔多南部地区）中，指的正是一种小型的穴居式居所。换成我们更熟悉的说法，大概就是“窑洞”。

也正因为如此，每次在品尝 La Clotte 的时候，我总会有一种很强烈的感觉：这款酒，像是从石头里面蹦出来的。等Edouard 跟我解释完酒窖的情况，我意识到，这样的形容好像还不够准确：Château La Clotte 不只是“从石头里出来”，实际上，它从诞生之日起就从来没有离开过石灰岩的怀抱，它的每一次呼吸，每一次凝望，其实都带着石灰岩的印记。

Edouard 告诉我，由于整座酒窖被石灰岩山体包裹，这里的温度常年稳定在 13℃ 左右，湿度几乎恒定在 100%，所以根本不需要恒温设备。这样不仅节省了大量能源成本，也让葡萄酒在陈年过程中，尽可能地减少了蒸发。

也正因为岩洞内部空间有限，那些体积巨大的现代化设备，并不适合这个酒窖。Château La Clotte 的选择是：根据不同田块的产量，为其量身定制多个小型不锈钢发酵罐。整个萃取的过程，几乎全部采用轻柔的人工踩皮完成。酒精发酵结束后，酒液会立刻转入全新的橡木桶中，并在那里启动苹果酸乳酸发酵，之后在经历大约 18 个月的橡木桶陈酿。

所以，如果你仅仅从酒庄外面观察，根本无法想象：在这样一座低调的石灰岩山体之中，竟然藏着一座品质如此之高的酒庄。也因为只有15000瓶左右的年产量，只有极少数顶尖极客爱好者才能喝到它。

风土｜4 公顷的葡萄园，藏着三种完全不同的性格

Château La Clotte 只有 4 公顷的葡萄园，但如果把它拆细来看，就会发现它一点也不“简单”。

整个葡萄园大体可以分成三块台地。

Fongaban 溪流北侧的两块台地整体朝南，因为能够吸收更多的阳光，这里的葡萄一般成熟得更快，风格也更饱满、更有层次；而溪流南侧的那一片则朝向西北，海拔也更低，成熟时间相对更晚，性格自然也会更克制一些。

如果把这些地块在地图上从北向南依次展开，会发现三种非常清晰、却彼此互补的表达：

• 80 米山顶的石灰岩台地：

骨架感最清晰，咸感与回甘最具标识度。它就像一条脊梁，撑起了整个酒体的结构。

• 60–80 米的黏土–石灰岩台地：

表现更细腻，也更紧致，同时具备良好的集中度。它能让酒的力量向内收拢，使口感显得更紧实。

• 50–60 米、黏土比例更高的台地：

成熟地比较晚，可一旦成熟，便会带来明显的圆润感与更丰沛的果香。它能为混酿注入更多的肉质感。

在跟酒友介绍Château La Clotte 时，我常常会说：“你最先感受到的，往往是圣爱美隆式的圆润与亲和；随后浮现的，则是那条来自石灰岩风土的矿感结构与粉笔灰的咸感。“ 而这一切的秘密，都藏在这三块台地中。

能让你触摸到“Ausone 精神”的美乐混酿

在构思这篇文章之前，我原本想问一问 Edouard，他的父亲当年为什么会选择收购 Château La Clotte。但写到这里，我觉得我心中已经有了答案：

Château La Clotte 和 Château Ausone 之间，有着太多相似之处。它们同样建在石灰岩山体之中，同样拥有顶级的石灰岩风土，同样选择用最自然、最传统的方式，去理解并表达圣爱美隆的核心价值。不同的是，Château Ausone 更侧重对品丽珠的诠释；而Château La Clotte，则用同样的逻辑去呈现美乐的精髓。

在我看来，它们都是 Vauthier 家族留给我们的礼物，都是被存放在酒瓶里的“Ausone 精神”。

品鉴接近尾声时，Edouard 和 Camille 和我聊起了酒庄翻新后的设想。他们说，等工程完成之后，能够从Château La Clotte 的窗前，看到 Vauthier 家族的所有酒庄，还能望见远处的多尔多涅河。想想到时候我们在那样的风景下品尝 Château La Clotte，怎一个舒坦了得…

在文章的最后，我们不妨做一个大胆的设想：等到新酒庄的建成之日，随着 Vauthier 家族一以贯之的坚持，也随着 Château La Clotte 不断攀升的品质，Château La Clotte，会不会有一天，达到和 Château Ausone 一样的高度？

至于答案，就交给时间慢慢揭晓吧。

附录｜Château La Clotte 所有权变更历史梳理

1. 早期历史｜格莱利家族（de Grailly family）
• 葡萄园的历史可以追溯到 18世纪中叶之前，当时属于格莱利家族（de Grailly） 的地产。
• 1886年，马尔基斯 Gaston de Grailly 将家族长期拥有的葡萄园正式设立为庄园（Château La Clotte）。当时庄园名为 La Clotte de Grailly，以家族名保留痕迹。

2. 1910 年代｜转手至 Chailleau 家族
• 1912–1913 年，格莱利家族将酒庄出售给 Sylvain Chailleau，自此进入 Chailleau 家族 的经营时期。
• 在这一阶段，酒庄名称逐步简化，最终固定为现在所使用的 Château La Clotte。

3. 1931 年｜Georges Chailleau 接管
• 1931 年，Sylvain Chailleau 的儿子 Georges Chailleau 接手酒庄管理。
• 在他的经营下，酒庄逐步建立起稳定的品质与声誉，并发展成为当地风格优良的 Saint-Émilion Grand Cru Classé（圣埃美隆列级庄）之一。

4. 1990 年代｜Chailleau 家族与 Moueix 的“蜜月期”
• 到 1990 年前后，酒庄的经营权转交至 Georges Chailleau 的后代，其曾孙女 Nelly Moulierac，以及 Dominique Tord 与 Odile Plantade，由三位女性继承人共同管理，延续家族经营传统。
• 在这一时期，酒庄与 JP Moueix 建立了长期而深入的合作关系：
• JP Moueix 负责葡萄园管理与酿造，并获得约四分之三的产量；
• 剩余约四分之一的产量，则主要通过 Chailleau 家族自营的餐厅 Logis de la Cadène 销售。
• 该餐厅后来出售给 Château Angélus，并发展成为一家米其林一星餐厅。

5. 2014 年至今｜Vauthier 家族的新时代
• 2014 年 6 月，Vauthier Family（即 Château Ausone 的庄主家族）通过其企业，收购了 Château La Clotte 的控股权，正式开启新的时代。
• 在接手之初，Vauthier 家族不仅全面重塑了葡萄园管理体系，也深度介入酿造工作。他们同时收购了仍在橡木桶中陈酿的 2013 年份酒液，并在重新品鉴后，将部分不符合新标准的原酒降级，随后根据现有酒液重新进行混酿。
• 从技术角度来说，2014 年是 Vauthier 家族亲自参与酿造的第一个年份；但其实 2015年份，才是严格意义上由 Vauthier 家族完整酿造的第一个年份。
• 在 Alain Vauthier 与女儿 Pauline Vauthier 共同负责酿造与管理一段时间后，目前酒庄由 Edouard Vauthier 与 Constance Vauthier 兄妹共同执掌。
• 2022 年，Château La Clotte 与 Château Ausone 同时退出圣爱美隆列级庄体系。因此需要特别说明的是：自此之后的年份，酒标上将不再出现 “Grand Cru Classé” 字样。