AMA品鉴与评分
Domaine de La Chapelle 垂直品鉴

AMA酒庄秒懂小卡片：

• 风格特征：结构强劲、矿物感深邃、风格慢热、拥有极强的陈年潜力。

• 酿造理念：坚持100%去梗发酵，保留清晰线条与果香纯度。

• 地块组成：混酿原料主要来自Méal、Bessards、Rocoules与Greffieux（自2021年份起，Greffieux不再用于正牌混酿）。

• 混酿哲学：La Chapelle始终秉持“混酿为王”的理念，强调多个地块的协同表达，而非追求单一园的极致风格。

• 标志性年份：1961是传奇大年、1989、1991、2005、2007、2015、2016、2022 都是我认为可以亲自尝试的好年份。

• 历史转折：2021年起，La Chapelle从Paul Jaboulet Aîné体系中独立出来，更名为Domaine de La Chapelle，并纳入La Place de Bordeaux 酒商体系进行销售。

• 新世代风格方向：新年份在保持陈年潜力的同时，更加强调果香的表达力与口感的顺畅度。

那年，我刚来法国

2011年，我初到法国，在距离 Hermitage 不远的小城 Valence 学习。一个周末，我的导师 Antoine 说要带我和我妈妈去一个很特别的地方，当时搞的还挺神秘。我们一行人沿着山路缓缓前行，下车后又走了一段不算太陡的小路，峰回路转之后，一座石砌小教堂突然映入眼帘。

彼时的我刚踏入葡萄酒世界，这座小教堂对我来说并没有什么特别之处，但随着我葡萄酒学习的不断深入，我才发现，当年我在法国踏上的第一片葡萄园，竟然是全世界 Syrah 爱好者心中的圣地。

后来，我和Phydiasse在2020年又重新回到北罗，拍摄了一系列的产区视频，而Hermitage，正是我们拍摄的第一个产区视频。重回山顶的感觉，我至今还记忆犹新。

现如今，La Chapelle 已经成为我酒评人工作中的“熟面孔”。今年七月，我受邀参加了Domaine de La Chapelle在波尔多举办的一场垂直品鉴。酒庄精心挑选了1964至2016年间的14个代表性年份，其中不乏2016、2007、1991、1989、1964这些值得写在酒庄历史中的闪光时刻。

这场品鉴，不仅是一次时间的回溯，更是我个人与 La Chapelle 更深层连结的时刻。我想借这个机会，与大家分享我与 La Chapelle 从“偶遇”到“重识”的过程，也试着从我的角度，理清它几十年来在风格与品质上的变迁。

在我看来，La Chapelle的品质演化，大致可划分为三个阶段：

第一阶段｜1990年代中期之前：传统匠人的原始魅力

这一时期 La Chapelle 出了不少魅力十足的年份。像是我这次品鉴的1989年份，以及人们印象中受到霜冻的1991年份，都在这次垂直品中大放异彩。这一阶段的作品有时会出现些许“酒香酵母”（Brettanomyces）的痕迹，但它不仅不影响整体的表达，反倒为品鉴增添一丝野性魅力。

第二阶段｜1990年代中期至2004年：重压之下的低谷期
在这期间，Jaboulet家族内部发生了一些变故，经营也遇到了问题困难，因此不少年份的陈年稳定性存在争议。选购时建议格外关注储藏状态与酒塞情况。

第三阶段｜2006年起至今：复兴之路
2006年，Frey 家族正式接手酒庄，La Chapelle 也由此逐步走上复兴之路。

在我看来，它真正重回巅峰，是从2015与2016这两个年份开始的。不过在此之前，Frey 家族接手初期也有两个值得特别关注的年份：2005和2007。这两个年份在橡木桶的使用上更加大胆，酒款在年轻时或许稍显刚硬，但如今回头再看，它们所展现出的收敛感与骨架美，反而透出一种带有“老钱风”的大气和从容。

混酿之道：La Chapelle的坚持与初心

在当今葡萄酒世界，单一园几乎成了“高品质“的代名词，但La Chapelle始终坚持“混酿为王”。这种“坚持”和我平时讲酒时多次强调的理念不谋而合：“混酿，才能创造出更多可能性。”

酒庄的酿酒师 Matthieu Carrara 告诉我，他们集团在 Hermitage 拥有约28公顷葡萄田，是当地无可争议的“大地主”。但其中仅有7–8公顷最优质的地块被用于酿造La Chapelle，这些葡萄园分布于 Hermitage 山坡上最具标志性的四块风土：

• Méal：典型的花岗岩土壤，是这款酒的“心脏”，赋予其强大的结构、力量感与雄浑的酒体轮廓；

• Bessards：位于陡峭的花岗岩坡地，带来清晰的骨架与深邃的单宁，尾段往往伴有一抹微妙的咸感；

• Rocoules：土壤结构上下分明，上层为花岗岩，下层为鹅卵石，兼具细腻感与优雅；

• Greffieux：能够为酒体贡献香料感与层次感，但从2021年份起，不再用于 La Chapelle 的混酿。

每一块地都是单独采收、独立发酵，等到来年三月才开始进行混酿。Matthieu和他的团队认为：如果只使用单一园，La Chapelle 的性格就会失色，唯有混酿，才能真正体现它的调性。

生物动力与酿造革新：一切源于“不断尝试”

La Chapelle 早在2016年就获得有机认证，并在生物动力领域实践了多年。酒圈的朋友想必已经多次领教生物动力酒农的的 “魔幻色彩”。而 Matthieu 关于生物动力的看法却出奇地平实。

他说到：“我们唯一能做的，就是不断尝试。尝试之后根据不同地块的反馈再做出微调。就这样日复一日、年复一年地精进，根本没有什么神来之笔，也很难说是哪一个环节决定了品质的提升。”

以2025年份为例，在这个极端早熟、严重缺水的年份，La Chapelle 在 Hermitage 的葡萄不仅没有出现早熟的情况，酸度也相对理想，酒精度更是被控制在13.5–14.5度之间。这些看似不可能完成的任务，其实是多年来生物动力实践的成果。

除了风土管理，La Chapelle在酿造技术上也悄然完成了多项调整，总结来说：

• 新桶比例被控制在15%以内，搭配上30%的中性容器（如大橡木桶与蛋形水泥罐），使酒体结构更柔和;

• 苹果酸乳酸发酵被转移至惰性容器中完成，以保留更多果香纯度与清新感；

• 陈酿周期缩短至15个月左右，相比传统风格来说更具亲和力。

这一切，并不是为了改变而改变，而是想最大程度配合当地葡萄本身的性格，说到底，La Chapelle 的风土天然具备结构，根本不需要过多的雕琢。

1961：传奇中的传奇

在 La Chapelle 漫长的历史中，1961年被公认为真正的“封神”之作。Paul Jaboulet 与 Gérard Chave 两大家族一致认为，这一年不仅实现了 Hermitage 风土的极致表达，也代表了La Chapelle历史上最具标志性的顶峰时刻。

当年春季温暖、花期多雨，而之后的天气堪称完美绝伦。开花期的雨水确实造成产量的下降，但也无心插柳地构成了天然的浓缩感和集中度。和现在的 La Chapelle 相比，当年的葡萄可全都是拿脚踩的，不仅有许多没被去除的葡萄梗，天然酵母的稳定性也全凭运气。此外，当年的陈年时间长达18个月，而且主要在大体积的容器中完成，很少有橡木桶的帮助。但这些都不能阻止1961年份成为被上帝钦点的传奇大年。

酿酒师 Matthieu 告诉我，他品鉴这款酒的时候，总会被它所展现出的极强生命力所征服。果香清晰而饱满，层次丰富不说，还透出大森林和黑松露复杂气息。不仅没有丝毫老化的痕迹，口感更是温润高贵，结构完整的同时，还展现出一种穿越时间的“永恒感”(intemporel)。

La Chapelle Blanc：崭新的白色篇章

很长一段时间里，La Chapelle Blanc 只在极少数年份才会酿造（2024年之前只酿造了3、4个年份）但自2024年份开始，酒庄决定每年都出 La Chapelle Blanc。不同于大家熟知的Chevalier de Stérimberg，La Chapelle Blanc 在榨汁时只取中段的精华部分，筛选标准更为严格，每年总产量也仅维持在2000至3000瓶之间。葡萄只来自两块高地：Maison Blanche与Muret，以高比例的 Marsanne 为主，搭配上少量的 Roussanne。

酒庄将橡木桶的使用比例控制在20%，全新桶更是只有只占10%。这并非技术上的保守，而是源于对风土能量的理解，从我的品鉴来看，La Chapelle Blanc 本身已经足够有风骨，酿酒师不需要给它增添厚度，而只需要留出呼吸与流动的空间就够了。”

骑士与小教堂：名字的回响

在文章的尾声，我还想借 La Chapelle 之名，给大家讲述一个我之前在 Hermitage 产区视频里提到的故事：

13世纪，一位名叫 Gaspard de Sterimberg 的骑士，刚刚结束阿尔比十字军东征。战后疲惫不堪的他，只渴望寻找一片宁静之地安放身心。他向国王路易八世及其王后布兰奇·德·卡斯蒂利亚请命，获准在罗纳河左岸的高坡山丘隐居，并在那里建起了一座小教堂。

这座教堂，便是今日我们所见的Chapelle de Saint-Christophe。而他隐居之地也成了Hermitage产区的由来，在法语中，Hermitage正是“隐居所”的意思。

几百年后的今天，Syrah 在这里扎根、修行、生长、昂扬；而 La Chapelle 这款酒，也早已不仅仅是一瓶酒，更是所有 Syrah 酿酒师以及爱好者共同瞻仰的圣地。

它曾经属于骑士、属于隐士，如今，它属于每一个愿意与时间同行的人。