AMA品鉴与评分
杰美特酒庄垂直品鉴
(2011-2022)
Domaine Jamet，是所有 Côte-Rôtie 爱好者心中的旗帜，也是葡萄酒业内公认的传统派巅峰。它才华横溢，却桀骜不驯。自 1976 年正式装瓶以来，从未依附过任何风格潮流。即便在“帕克时代”席卷全球、几乎重塑罗纳河谷审美的时候，也从未动摇过。
几十年来，Domaine Jamet 的品控始终稳得惊人。在过去十多年里，我多次品鉴过这个酒庄：从年轻到陈年，从冷年份到热年份，从未在任何一瓶酒中遇到过工艺层面的缺陷。考虑到它传统派的酿酒做法，这样的表现，本身就是实力的体现。
去年圣诞前夕，我在波尔多与大家分享了 Domaine Jamet 2011–2019 年份的垂直品鉴。我想用这篇文章，好好和大家说说自己心中的大神Côte-Rôtie，也希望每一位读到这里的朋友，能在品尝这些酒的时候，找到我当时的心境。
一、AMA酒庄秒懂小卡片
先来聊聊我本次的垂直品感受吧，为了方便大家记忆，我将每个要点都整理了出来：
1、带梗技术炉火纯青
Jamet 采用80%-100% 的整串发酵（基本上以100%为主），但酒中从不带半点生青或戾气。
2、香气的特点
无论年轻还是陈年，成熟的黑色水果都是主基调。经典的紫罗兰花香，在特别炎热的年份中会显得比较封闭（2015 就是典型例子），在凉年份反而更加芬芳。 而随着陈年的推进，几乎所有年份都会发展出黑橄榄、甘草糖以及熟牛皮般的高级动物气息。
3、口感的特点
传统派的集大成者！结构紧致、骨架清晰，酸度与张力突出，整体风格偏冷峻、且具备极强的陈年潜力。陈年之后，还会出现明显的石墨和烟灰质感。
4、不要惧怕选择凉年份
因为Jamet 对果串数量以及成熟度的控制，即便遇到相对凉的年份也毫不逊色。像 2017 这样颜色与酒体都相对清淡的年份，在浓度弱化之后，反而更能凸显出Jamet 的“雅痞气质”。
5、重点推荐年份
2016、2019、2011，另外 ，偏好浓郁风格的消费者可以选择 2015；偏好优雅、线性表达的，2017 绝对不会让你失望。
6、大儿子 Loïc Jamet 带来了什么？
2013年份是Domaine Jamet 分家的第一个年份，也是大儿子Loïc Jamet 进入酿酒团队的首年。从我的品鉴来看，Loïc 在保持传统风格的基础上融入了更为清晰的香气表达，也让整个品鉴显得更加通透。
二、从酒农到酒庄的辛酸史
Domaine Jamet 的历史，可以追溯至 20 世纪 50 年代。酒庄由 Joseph Jamet 一手创建，最初仅拥有 0.35 公顷葡萄园，位于 Ampuis 附近的 Côte-Rôtie 陡坡上。这点面积，差不多也就相当于国内某些酒店的大堂大小。
那时，二战刚结束不久，当年的Côte-Rôtie 百废待举。据当地老酒农从父辈口中传下来的说法，当年杏子的收购价格，与当地葡萄的价格几乎相当，葡萄酒行业的窘境可想而知。
和许多罗纳河谷酒农一样，Jamet 家族在20多年的时间里，只能将葡萄出售给 négociants（酒商）。但他始终坚信，在这片陡峭、贫瘠、无人问津的 Côte-Rôtie 坡地上，可以酿出真正伟大的葡萄酒。我并不知道当年的他究竟从何而来这份笃定，但最终，时间给出了最有力的回答。
真正的转折点，出现在 1976 年。这一年，Joseph 的儿子 Jean-Paul Jamet 正式加入家族酒庄，并开始以 Domaine Jamet 的名义自行装瓶。此后的数十年间，Jean-Paul 成为酒庄无可争议的核心人物，也正是他，将 Jamet 推向了国际舞台。
值得一提的是，Jean-Paul 并非科班出身，而是在长期扎根葡萄园与酒窖的实践中，逐步建立起对风土与年份的理解，并由此深刻塑造了Domaine Jamet 的风格取向。说到底，这不正是我们今天常挂在嘴边的那句 – “干中学”吗？
三、为什么会有两家 Jamet？
2012 年采收结束后（分家后的第一个年份是 2013），兄弟二人最终选择分道扬镳，原有酒庄一分为二。
Domaine Jamet 由 Jean-Paul Jamet 与妻子 Corinne Jamet 继续掌舵，大儿子Loïc Jamet 也在2013年进入酿酒团队；而弟弟 Jean-Luc Jamet 则在 Côte-Rôtie 位于 Lancement 高地的位置，建立了自己的酒庄： Domaine Jean-Luc Jamet。（之后有机会我会专门跟大家介绍这个酒庄的故事）
与 Domaine Jamet “结构扎实、线条分明”的传统风格相比，Jean-Luc Jamet 更倾向于早采、酒体更轻、酸度更明亮（关于其当下具体风格，公开资料相对有限，后续我会另写文章展开说）。
四、Jamet 的葡萄田到底在哪里？
兄弟分家之后，Jean-Paul Jamet 又陆续在 Côte-Rôtie 及其周边产区购入多块葡萄园，种植面积一度扩大至约 17 公顷。其中，约 8 公顷位于Côte-Rôtie 核心地带，而且几乎全部坐落在 Côte Brune 的斜坡之上。
根据官方资料，酒庄在Côte-Rôtie 有20个地块（parcelles），分布在15个不同的 lieux-dits，包括：
- Fongeant
- Côte Blonde
- La Landonne
- Côte Rozier
- Plomb
- Chavaroche
- Moutonnes
- Lésardes
- Gérine
- Truchet
- Leyat
- Bonnivières
- Côte Bodin
- Tartaras
- Rochins
为了方便大家理解，我已经全部标注在地图上了。
看过我介绍Côte-Rôtie 视频的朋友就知道，Côte Brune的土壤以片页岩为主，土壤高度碎裂、排水性极佳。岩石内部布满裂缝，使葡萄根系得以向深层延展，汲取水分与养分。正是这种土壤赋予了Domaine Jamet 那种冷峻、紧致而富有矿物感的风格。
五、混酿不是妥协，而是更高级的表达
Jean-Paul Jamet 对风土的理解，与当下流行的“单一园崇拜”形成很大地反差。在他看来，Côte-Rôtie 的复杂性，并不来自某一块地的极致表达，而是多个地块之间的平衡与互补。不同坡向、不同土壤厚度、不同成熟度的 Syrah，在混酿中彼此修正、彼此支撑，互为补充，最终成就了Domaine Jamet 的底色。
关于“混酿”与“单一园”的话题，我曾在展会上向酒庄抛出了一个相对棘手的问题。我说：“我也跟我的朋友和学员一直在强调‘混酿为王’，这一点我十分认可，但既然 Domaine Jamet 认为混酿更具优势，那为什么还要酿造 Côte Brune 窖藏和 La Landonne 窖藏呢？（而且 2018 年还推出了全新的 La Landonne 酒款）？”
酒庄当时的原话我已无法逐字复述，但核心意思十分清晰：混酿始终是酒庄不变的主线与重心；酿造单一园酒款，并非为了证明“单一园更好”，更不是迎合市场偏好，而是作为一种长期探索风土的工具。
到这里，我不知道大家会如何解读他们的回答。但就我个人的品鉴体验而言，我始终更偏爱混酿版本的 Domaine Jamet，品鉴体验更好，价格还更便宜，何乐而不为呢？
六、Jamet 式的酿酒哲学
Domaine Jamet 的 Côte-Rôtie 几乎完全由 Syrah 构成。葡萄的筛选工作完全在葡萄园中以人工完成，以确保果粒与果梗的健康度。这对接下来的整串发酵非常重要。
在大多数年份里，Domaine Jamet 都会采用高比例、甚至接近 100% 的整串发酵。具体比例会根据当年成熟度灵活调整，但通常不对外公布。这种做法并非炫技，而是多年实践后自然形成的选择。
在我看来，整串发酵在 Jamet 的体系中，主要承担着三重角色：
• 扩大香气维度，尤其强化香料气息与近似松果般的清新感；
• 优化单宁结构，使其更线性、更具张力，而非堆砌厚重；
• 在克制前提下增强骨架，为酒体提供可控而持久的结构支撑。
随后的酒精发酵，全部在不锈钢罐或惰性容器中完成，不引入任何新桶干预；整个过程依托野生酵母自然进行，浸渍期通常约三周。在陈酿阶段，对橡木的使用同样保持高度节制。尽管总陈酿时间长达约 22 个月，但主要使用旧橡木桶以及 600 升的 demi-muids，新橡木比例通常低于 15%。装瓶前不做过滤，尽量保留原始的“冲动”。
说到这里，关于 Domaine Jamet，我想大多数人心中都已经有了自己的答案。
在我看来，它并不是一个用来追逐潮流的酒庄，而是一个用时间反复验证“风土”与“信念”价值的存在。它让人愈发确信，在葡萄酒这条漫长而孤独的道路上，坚守初心，远比迎合时代来得重要。
在当今葡萄酒世界，我们看到了太多取悦消费者味蕾的葡萄酒，而 Jamet 却选择忠于自我，在这条路上走了整整五十年，把答案交给时间。
也许这就是Jamet 留给我们的启示，也希望每一个在自己道路上“勿忘初心”的朋友都能一直坚持下去…