AMA品鉴年报-波尔多期酒2024年份
及AMA期酒《心水集》2024发布

波尔多2024年份 – 一个在钢丝上跳舞的年份

“我命由我不由天”

• Part I:  AMA波尔多2024期酒品鉴报告
• Part II: AMA 期酒《心水集》2024

<Part I>

整体印象

2024年份的天气情况，大家应该都有所了解，葡萄在生长季遇到了各种各样的挑战。如果将2024年份比作一个孩子，它一定是那个让父母操碎了心的“哪吒”。从发芽到采收，酒农几乎没有一刻放松。上半年持续不断的降水、开花期的低温阴霾、长达三周的转色期、泥泞的葡萄园、采收季突如其来的暴雨…结果就是，成熟度非常不均匀。

假如20年前遇到2024这样的年份，我相信很多人早都放弃了。但 2024 年的波尔多，酒农们没有退缩，而是用双手撑起了风雨欲来的天空。在我眼中，这个年份的成就，是劳动与智慧、技术与果决、资金与信念共同铸就的成果。它像一道穿透阴霾的曙光，虽不耀眼，却透着温暖。

在过去的四周，我品尝了将近900款期酒，品鉴数量比往年减少了近20%。最终有390多款酒的分数达到90分及以上，被收录在我的网站www.alexandrema.com，大家可以登录网站查看我的双语酒评。

从我的品鉴感受来看，好坏参半。表现不佳的酒款出现香气收敛、酒体消瘦、口感平淡、单宁不细腻、结构不稳定等问题，一些知名酒庄也未能幸免。与此同时，也有许多追求品质的酒庄发挥稳定。他们的酒香气灵动清晰，口感平顺舒展，不仅能够柔化高酸度，还能在集中度不高的情况下，找到丰富酒体的内容。

此外，在品鉴期间，我多次听到许多人称2024是“凉年份”，我认为这样的说法并不准确。在查看了ISVV发布的天气年报后我发现（在此特别感谢Pr Laurence GENY、Elodie GUITTARD、Dr Valérie LAVIGNE和Pr Axel MARCHAL），除了3月和9月的最高平均气温外，2024年份的每个月气温都高于历史同期，也就是说，2024年的温度实际上是足够高的。

既然如此，葡萄的糖分和多酚却不够成熟呢？问题的关键在于阳光的缺失。由于过多的降雨，葡萄接受阳光的时间显著减少，光合作用的效率随之下降，这才是导致2024年份缺少集中度和浓郁度的最主要原因。

因此，准确来说，2024年份并不是大家认为的凉年份，而是一个缺少阳光的年份，这一点我必须重点强调。

整体来看，2024 年并非传统意义上的大年份，酿造好酒的难度堪比“在钢丝上跳舞”。从种植到酿造的每一道工序、每一个决定，都要特别谨慎。成败只在毫厘之间，你可能在逆境中成就一段传奇，也可能跌入无尽的深渊。

在我看来，只有具备优质的风土、勤劳的酒农、先进的酿酒设备、充足的资金和坚定信念的酒庄，才能在困难重重的2024年份中杀出重围，字正腔圆地喊出那句：“我命由我不由天。”

分析工具：好年份必须具备的“5+1”的条件

(1) 花期的授粉情况

从2023年10月初到2024年3月末，波尔多的降水量高达900毫米，比过去近20年同期的降水量多出了近20%。但与此同时，2024年1月至3月的温暖气候却让葡萄的发芽时间提前了许多。温暖而潮湿的环境，让霜霉病从葡萄发芽开始就蠢蠢欲动。本来大家期待着一个较早的开花期，但5月和6月的低温和持续降雨却让人猝不及防。由于不理想的天气，花期延续了三周之多，授粉效果很不理想，几乎所有产区都出现了不同程度的落花落果，尤其是老藤的美乐，情况更为严重。这一切为2024年份的成熟度不均匀埋下了隐患。

(2) 坐果后的果粒情况

坐果之后，雨水似乎毫不打算停歇，而此前积攒的雨水也让霜霉病的压力迅速飙升。往年，霜霉病通常首先攻击脆弱的叶子，接着才会波及到绿色的果粒。然而，今年的霜霉病极为猛烈，不仅叶子受害，连果粒也未能幸免。许多酒庄反映，为了应对严峻的霜霉病挑战，在夏季到来之前，他们已经进行了超过10次的田间喷洒。

(3) 转色期前后的天气情况

虽然从6月底开始，雨水逐渐减少，7月和8月也迎来了一段晴朗干燥的好天气，但由于之前的日照积累不足，加之地下土壤因长期积水升温较慢，情况变得更加复杂。与花期一样，2024年转色期的表现也不算理想，转色不太均匀。整个转色期居然从7月22日开始一直延续到8月15日才算画上句号，晚熟年份的基本格局就此确定了下来。（2024年的转色中期出现在8月16日，成为近20年来最晚的年份，比2021年晚了整整5天。）

(4) 葡萄的成熟情况

尽管夏季经历了将近50天的干爽天气，且8月的日照时间达到了260小时（近20年来的历史同期为249小时），但由于前期积累的阳光不足，再加上晚间气温较凉，光合作用的效率并不如预期理想。这导致了葡萄酸度偏高，而糖分偏低的情况。幸运的是，夏季昼夜温差较大，较好的帮助了多酚物质的积累。尽管从数值上看，这个年份的集中度并不突出，但花青素的表现仍然可圈可点。

(5) 采收期间的天气情况

如果9月20日之后的降雨没有那么大，持续时间不要那么长，我相信最终的结果会比现在好得多。然而，事实是9月整个月的降水高达100多毫米，几乎是往年同期的两倍。对于晚熟的品丽珠和赤霞珠来说，可以等到雨停后再采收，但对于美乐来说，即使成熟度尚未达到理想状态，也不得不及时采摘，否则，灰霉病很可能在几天内蔓延到所有果粒，导致颗粒无收。

从我在采收季的观察来看，并非所有葡萄都完全成熟，尤其是葡萄籽的成熟度与酒农期待的理想状态差距甚大。不仅酸度异常高，单宁的质感也缺乏热年份那种天然的细腻感。因此，严格筛选葡萄势在必行。

+1：自然灾害情况

霜霉病和冰雹是2024年份遇到的最大问题。

今年的霜霉病从4月20日葡萄开始抽枝以来就没停过。多位在田间工作近30年的酒农都表示，从未在这么早就遇到这么严重的霜霉病压力。田间喷洒次数达到20-30次的酒庄比比皆是，一些已经获得有机认证的酒庄也不得不放弃有机种植。

此外，2024年波尔多遭遇了三次冰雹袭击，分别发生在6月、7月和9月采收前夜。最为严重的一次发生在6月17日至19日。此次冰雹影响了Lalande-de-Pomerol、Pomerol西部、Fronsac、Saint-Estèphe以及Médoc南部等多个产区，严重的酒庄甚至颗粒无收。7月11日，冰雹再次袭击了Entre-deux-Mers（Sauveterre-de-Guyenne地区）和Fronsac。Fronsac最为惨烈，在短短三周内竟遭遇了三次冰雹袭击，超过一半的葡萄田遭受了不同程度的损失。最后一次冰雹发生在采收季前夕的9月21日，地点在Listrac-Médoc和Moulis-en-Médoc西部的葡萄田，虽然与之前两次相比损失较轻，但受灾的酒农只能在葡萄尚未完全成熟的情况下匆忙抢收。

波尔多2024年份期酒风格特点

红葡萄酒

1. 果香收敛，花香讨喜

由于2024年份缺少阳光，葡萄果粒中的初始香气明显不如过去几个热年份那么丰满成熟。果香主要表现为覆盆子、红李子的红色水果清香，即便有黑色水果，也表现为高酸的蓝莓和野生莓果。由于香气浓度不大，天生线条清秀的花香反而得到了更好的呈现，我在左右岸的葡萄酒中，都不同程度地发现了玫瑰花、紫罗兰、鸢尾花等精致花香。

此外，左岸酒款的香气明显比以往更加含蓄，虽然香气线条依然清晰，而且烘焙气息也不算突出，但我还是要多次闻杯之后，才能辨识出香气细节。所以，品尝2024年份时，需要有十足的耐心。

2. 酒体柔和，结构清秀

该年份的单宁数量并不多，IPT（总多酚指数）也比往年减少了约10%。品尝过2024年份的朋友，应该都会对其温婉的酒体和清秀的结构印象深刻。但这并不意味着所有酒款都能达成理想的平衡。在浓度并不突出情况下，酒体会显得有些中空；如果葡萄筛选不够精细，即便口感保持轻柔，粗糙的单宁还是会破坏平衡感。

因此，想要在2024年份实现平衡自如的口感，绝非易事。

3. 酸度笔挺，口感修长

2024年份的红葡萄酒酸度很高，做得好的酒款能借助高酸拉扯出修长的口感，并保持良好的清新感。

但需要注意的是，高酸度会使单宁显得收敛，如果单宁的质感不够柔顺，可能会导致高酸与单宁之间产生不和谐的旋律。

4. 更加适合年轻时饮用，陈年潜力要看酒庄

考虑到2024年份香气收敛、口感轻柔、浓度不高的特点，再加上近年来烘焙气息越来越自然的趋势，该年份的酒款在年轻时就展现出了较好的亲和力，尤其是那些口感顺滑的酒，非常符合现代年轻消费者和大众消费者的喜好。

但是从陈年的角度来看，绝大多数酒款并不适合20年以上的陈年20年。

5. 走优雅路线的酒庄更出彩

2024年份对那些走优雅路线的酒庄更有优势，它们矜持含蓄的性格与2024年份的温和气质十分契合。只要在口中构建出稳定的结构，就能弥补缺少复杂度的情况。

像Château Branaire-Ducru、Château Margaux、Château La Mission Haut-Brion、Château Lafleur、Château Rauzan-Ségla、Château Canon、Château Clerc Milon 这些酒庄，他们的表现就和好年份十分接近。

而对于那些天生热情洋溢，口感浓郁的酒庄而言，突如其来的沉默寡言，可能会让人觉得有些不适应。

白葡萄酒

人们常说，波尔多的红葡萄酒小年往往会伴随着白葡萄酒的大年。虽然我不完全认同这一说法，但这次我必须承认，2024年份的确是白葡萄酒的大年！

7月和8月连续50多天的阳光虽然不足以让红葡萄完全成熟，但却为早熟的白葡萄提供了纯粹而丰富的香气线条。今年的热带水果香气并不突出，更多的是柑橘和成熟的核果芬芳。柚子、砂甜桔和佛手柑的香气带来十足的清爽；白桃、香瓜、猕猴桃、水果羹和青菠萝的香气则透着香甜的气息。部分成熟度较高的酒款还散发出蜂蜡和槐花蜜，让本就丰富的香气还散发着迷人的丰韵。

此外，2024年份的酸度十分挺拔，仿佛一束穿透力极强的光束，瞬间洞穿整个味蕾。在它的帮助下，我仿佛看到了赛美容冲击顶尖白葡萄酒的可能。热年份赛美容可能会因油润感过多而显得稍微慵懒，但在高酸和纯净感的加持下，它会展现出水晶果冻般的清润感，简直不要太好喝！

除了Pessac-Léognan的老牌白葡萄酒劲旅之外，像男爵在石灰岩上酿造的Les Griffons de Pichon Baron（100%赛美容）、Château Fonréaud的Le Cygne、Château Sigalas Rabaud的La Sémillante de Sigalas（100%赛美容）、Château Suduiraut的Vieilles Vignes、Château Cos d’Estournel（40%赛美容），Lune d’Or （100%赛美容）以及Château Duhart-Milon发布的第一款名为“Le Blanc”的白葡萄酒（62%赛美容），我都强烈建议大家亲自尝试一下。

贵腐酒

2024年份的贵腐酒是继 2019 之后，最值得铭记的年份。它拥有超高的酸度和超棒的浓度，仿佛清晨的第一缕阳光照进了金色的琥珀，清透纯粹、浓郁温润，让每一个品尝到它的人都感受到顶级贵腐酒最美好的瞬间。

从8月29日起，连续的100毫米降雨为雾气的形成提供了绝佳条件，而9月12日开始的干燥天气则成了贵腐菌迅速发展的温床。9月底，第一批采收的贵腐葡萄堪称完美，不仅糖分与酸度都达到了完美的状态，香气更是清新爽朗，纯净异常。9 月底的降雨与 10 月初的干燥天气，为第二批贵腐葡萄的糖分浓缩与风味提纯创造了理想条件。这一批采收的贵腐葡萄呈现出极高的浓度，残糖轻松突破 150g/L。

一缕缕蜂蜜、杏干、橘子酱的浓香涌上鼻尖，甚至连标志性的辛香料的气息，也变得精神抖擞。此外，今年的贵腐酒产量相当理想，许多酒庄的单位产量超过了15hl/ha，不少酒庄都表示非常满意，喜欢甜酒的朋友千万不要错过这一绝佳年份。

期酒采购攻略

尽管2024年份的天气状况并不十分理想，但仍有酒庄能够迎难而上，给我们交出了出色的答卷。那么，他们是如何做到的呢？接下来，我将详细介绍这些优秀酒庄的做法。知道了它们成功的法门，大家也就知道今年的期酒该怎么选择、怎么采购了。

1. 选择择能够控制好霜霉病的酒庄

2024年是一个酒农全年无休的年份，容错空间几乎为零。有效控制霜霉病的发生，确保多酚的充分成熟，是悬在大家心头的两把利剑。

以霜霉病为例，今年霜霉病的爆发非常早，葡萄在刚发芽时就面临很大风险。Château de Pressac的做法非常值得借鉴，他们在葡萄刚刚抽枝时就反常规地进行了第一次喷洒，从一开始就有效抑制了霜霉菌孢子的滋生。在年降水量超过1200mm的年份里，他们最后仅进行了7次喷洒，产量也没有受到任何影响。

其次，梳叶工作必须提前进行，而且要大胆且果断，葡萄的通风条件越好，越不容易沾染霜霉。如果之后发现单边梳叶还是无法保证通风，那也可以继续完成双边梳叶。

此外，减少土壤中的水分也是一个切实有效的办法，Château Lafleur 选择犁地透气，而Château Durfort-Vivens 则选择除掉地表的杂草。两者的方法不同，但目的都是确保地表的空气湿度不要太高。

如果所有预防措施都做了，但葡萄依然遭遇霜霉病的侵袭怎么办？那就得“断臂求生”了。在葡萄转色期前后，很多酒庄会人工剪掉已经感染霜霉病的干果粒、晚熟果串和果粒，甚至加大绿色采收的比例，这样做的目的是增加葡萄果粒之间的间距，从而创造更好的通风条件。

最后需要强调的是，酒农必须时刻待命，即便是周末休息的时候，如有需要也得马上下田。因为一旦错过最佳的喷洒时机，之后再怎么努力也是于事无补。这对于面积不大的酒庄来说还相对容易，但对于大酒庄来说，要快速调动人力物力及时干预也绝非易事。

2. 选择不计成本，疯狂筛选的酒庄

如果让我总结2024年份成功的关键因素，我会毫不犹豫地选择“筛选”这两个字。换言之，2024年份的品质都是“筛”出来的。

Château Les Carmes Haut-Brion 在转色期时发现葡萄的成熟进度极为不均，于是他们毫不犹豫地将所有晚熟的果粒和果串一一剪掉。Château La Clotte 的做法更为激进，他们在9月20日、23日两次进入葡萄田，将所有感染灰霉的葡萄果粒人工剪除，尽管最终的产量只有正常年份的一半，但品质方面毫不含糊。Château Rauzan-Ségla和Château Cantenac-Brown的做法也值得借鉴，他们在田间做了大量的筛选（Selection intra-parcellaire），将成熟度相似的葡萄标注出来，分批采收。

那么接下来，我们再看看酒窖里的筛选工作。今年，许多酒庄都使用了密度筛选机和光学筛选机。但是像Château Figeac、Château Monbadon、Château Beauregard、Château Prieuré-Lichine、Château Haut-Brion 这样，先用密度筛选机然后再过一次光学筛选机的酒庄也不在少数，这是我近些年来没有看到的。

经历了这么多道筛选后，并不是所有葡萄都能进入正牌酒。像是Château Cheval Blanc就将34%的酒液降级，Château Prieuré-Lichine 的正牌酒更是只有20hl/ha的单位产量。

现在你应该明白，为什么我说：2024年份的品质是“筛”出来的。这也是波尔多能够化腐朽为神奇的秘密所在。

3. 选择轻柔萃取的酒庄

在开篇时，我就提到过2024年份是一个“在钢丝上跳舞”的年份。在口感较为轻巧、单宁尚未完全成熟的情况下，想要达到理想的平衡是非常困难的。如果萃取过少，口感会显得空洞；但假如萃取稍微多那么一点点，就有可能导致单宁扭曲，结构失衡。

因此，正确的做法是在酒精度还没升起来的发酵初期尽可能地多淋皮、踩皮；一旦密度降至1040左右时，立即转为轻柔浸渍；等到发酵完成后，再改为浸泡，最大限度减少酒精对单宁的过度萃取。至于后期浸渍的时间完全取决于每个酒庄的风格，但保持浸渍状态无疑是成功的关键。

4. 努力找到能够填充酒体的内容

2024年份普遍存在口感较轻盈的问题，谁能够找到让酒体变得丰富醇厚的素材，谁就能脱颖而出。我在这里分享一些我观察到的优秀案例，供大家参考。

首先，成熟的多酚物质无疑是最强的法宝，它能够赋予酒体天然的细腻感。但面对灰霉病的压力和多雨的天气，多酚能否完全成熟本身就是个大问题。相比早熟的美乐，左岸晚熟的赤霞珠更容易获得成熟的多酚（10月初有一周干爽的天气），这也是为何今年左岸名庄的赤霞珠比例普遍较高的原因。

其次，添加高品质压榨酒也是不错的选择。这样做可以增加更多的醇厚感，让酒体更加丰满。比较有代表性的酒庄有：Château Brane-Cantenac (11.3%)，Château Cantenac Brown (11%)，Château Margaux (14%)，Château Lafite Rothschild (16%)。

第三，“搅酒泥”（Bâtonnage sur lie），我之前很少将其与红葡萄酒联系在一起。但从这次期酒的品鉴来看，效果非常明显。“搅酒泥”（Bâtonnage sur lie）不仅不会破坏结构感，反而会在酒体中增添极好的柔滑感。这对于天生修长甚至偏瘦的2024年份酒来说不亚于“雪中送炭”。Château Malartic-Lagravière 和 Château Latour-Martillac 都是这一技术的受益者。

第四，带梗发酵。这个技术能带来更多的风味物质和淡淡的甜感，如果掌握得好，那就是Château Les Carmes Haut-Brion：用熟透的檀香和普洱茶香打造出近乎“道法自然”的境界；但若做得不够好，就会让本来不够柔和的结构更加粗糙不堪。

第五，来自黏土土壤的葡萄酒，天生带有一种紧致感。如果单宁的质感能够保持细腻，这种紧致感会让酒体显得更集中，从而弥补2024年份口感发空的问题。

最后，精湛的橡木桶陈酿也是一个非常好的选择。虽然大众消费者现在有些“谈桶色变”，但我想说，橡木桶中的烤制化单宁具有葡萄单宁所无法比拟的醇厚感。在不影响果香的前提下，聚合后的单宁会大大丰富酒体的深度。这是一个相对容易实现，但也最容易被滥用的方法，对酿酒师的审美有较高的要求。

装瓶后需要注意的事项

鉴于装瓶后可能出现的各种问题，我每年都会在期酒品鉴后指出一些潜在的风险。今年我希望大家重点留意以下几点：

能否保持相对平衡的结构？

2024年份的红葡萄酒整体呈现出轻柔的风格，缺少热年份那种强烈的集中度。在期酒阶段，橡木桶陈酿常常用来增加酒体的圆润感，但装瓶后，能否保持酒体的优雅与协调呢? 尤其是在高酸度的情况下，是否会导致口感过于轻盈？单宁是否会在陈酿后暴露出潜在的缺陷？这些问题都需要在装瓶后密切关注。

内敛的香气能否在陈酿中保持活力？

今年的香气表现较为内敛，以清新的红色水果和精致的花香为主。在接下来的几个月里，这些本身较为精致的香气能否保持原本的活力？香气线条是否能够在陈酿过程中依然清晰、鲜明？这一点对于投资者来说，尤其需要关注。

写在最后

整体来看，波尔多2024年份葡萄酒的品质差异很大，普通酒庄比较挣扎，部分名庄的品质可以达到中等年份的水准，而那些在田间管理上更精细、筛选上更严苛，并且配备现代酿酒设备的酒庄，品质完全不输好年份。

至于到底哪些酒庄表现更出色，哪些期酒值得入手？强烈建议大家查看AMA期酒《心水集》。其中不仅涵盖了各个价位区间表现更出彩的酒款，还有多款特别亮眼的白葡萄酒和贵腐酒，非常值得大家收藏。

最后，需要给大家分享一个关于价格方面的前方信息。考虑到当下的国际经济形势，2024年份的期酒价格会很吸引人，不少头部酒庄都会降价，而且幅度不小。借用某个头部酒庄的原话就是：“要给消费者一个无法拒绝的价格”。希望今年的期酒价格，能够让全世界的进口商和波尔多葡萄酒的爱好者感受到十足的诚意，我们在接下来的几周内拭目以待。

<Part II>

AMA 期酒《心水集》2024

“心水”寓意：意指“心头所好”。中国古人用“心静如水”来形容内心的宁静，是一种颇具大智慧的处世哲学。只有潜心修炼，不忘初心，才能不断接近完美。出淤泥而不染的荷花完美表达了这种心境。

《心水集》入选标准：期酒品质出众，能诠释一方水土的高性价比酒款，展现波尔多的美好与“初心”，它们值得被更多人关注。