AMA 品鉴与评分
桑塔丽塔酒庄垂直品鉴
(1995-2023)
前几天，Casa Real 的酿酒师 Sebastián Labbé 来到波尔多，与酿酒师顾问 Éric Boissenot 一起完成2025年份的混酿。既然都来波尔多了，我们当然要抓住机会搞个垂直品鉴啦！
原本算在市区见面，不过波尔多那可是出了名的”波尔堵”，最后我们索性把地点改到了玛歌村的高尔夫度假村 Relais de Margaux。
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AMA酒庄秒懂小卡片之Santa Rita Casa Real
8个年份品下来，我对 Casa Real 更多了几分了解，总结下来有这几点：
1. 100% Cabernet Sauvignon，是它最大的辨识度。
2. 智利最优雅的 Cabernet Sauvignon：口感始终通透、干净，酸度清澈爽朗，层次非常清晰，就像透过一块擦拭得干干净净的透镜看世界，每一个细节都一目了然。
3. 不依赖浓郁的浆果香取胜，始终保留成熟而克制的草本气息。
4. 无论年份有多炎热，总能保持清凉感和充足的酸度。
5. 2017是 Sebastián 接手 Casa Real 的第一个年份，从酒庄从2020年份开始才真正走向优雅风格。
6. 2020年份之后，单宁的萃取明显变得更加精致，几乎把高单宁的 Cabernet Sauvignon 打磨到了“无痕”的程度，收尾更增添一层细腻的咸鲜感。
7. 近10年来凉年份和热年份的品质差异很小。
起点：一个被“试出来”的传奇
今天很多人回头看 Casa Real，都觉得它的诞生顺理成章。但事实上，1980年代中期，团队并不知道哪块葡萄园能够酿出最好的 Cabernet Sauvignon。他们没有今天的精准葡萄园管理，也没有无人机、卫星影像或各种数据模型。唯一能仰仗的，也最靠谱的工具，就是时间。一年一年的尝试，一块一块的比较。
直到1986年，他们开始意识到，Alto Jahuel 有一小片 Cabernet Sauvignon 葡萄园，每一年都能有最稳定的表现。1987和1988两个年份更进一步验证了这个判断，于是 1989年，第一瓶 Casa Real 正式诞生。
对于智利葡萄酒来说，Casa Real 具有划时代的意义。因为1980年代的智利，精品葡萄酒产业才刚刚起步，真正能够站上国际舞台的 Cabernet Sauvignon 更是凤毛麟角。Casa Real 的出现，不仅证明了智利能够酿出具有陈年潜力的 Cabernet Sauvignon，也让世界开始重新认识 Alto Jahuel 这片风土。
后来陆续诞生的 Don Melchor、Seña、Almaviva，不断把智利酒推向新的高度。但如果回到那个年代，Casa Real 无疑是智利名庄酒的开山之作。
同一片风土，不同的表达
聊到Casa Real 的起源，我又问了 Sebastián 一个问题。四十年过去，当年的那片葡萄园还在吗？他说，不仅还在，而且始终都是 Casa Real 最核心的来源。
最初，这二十公顷只被划分成八个大地块。今天，同样一片土地，已经被进一步细分成二十四个更小的管理单元。
他补充到，这并不是刻意把事情变得更复杂，而是随着经验不断累积，他们开始意识到，同一块葡萄园里，不同位置的成熟速度、单宁质量和果实结构，都有明显差异。
过去，他们是在寻找最好的葡萄园。今天，他们是在不断理解每一块葡萄园的个性。
Sebastián 还告诉我，他很享受这种变化。因为每一年采收，都意味着又多认识这片葡萄园一点，也离自己心目中的 Grand Vin 更近一步。
三代酿酒师，三种不同的时代印记
在 Casa Real 三十多年的历史中，一共经历了三位核心酿酒师。
第一代 Ignacio Recabarren，更像是一位探索者。他最大的贡献，不是创造了一种风格，而是在不断试验中，找到了最能代表 Alto Jahuel 的 Cabernet Sauvignon。
第二代 Cecilia Torres，则让 Casa Real 进入了成熟期。她始终把单宁品质放在最重要的位置，希望酒既拥有陈年潜力，也始终保持平衡与稳定，并最终建立起大家今天熟悉的 Casa Real 风格。
到了 Sebastián Labbé，他并没有推翻前人的理念，而是在原有风格的基础上，融入了自己对于「优雅 Cabernet Sauvignon」的理解。
聊到这里，我终于把一直憋在心里的那个问题问了出来：既然2017是 Sebastián 接手 Casa Real 的第一个年份，那为什么我觉得真正的风格变化，反而是从2020才开始？
这一问，也彻底打开了他的话匣子。
Sebastián 告诉我，过去几十年，很多智利葡萄酒一直追求成熟度、浓度和力量。
今天，他们追求的是另一个词：Precision 精准度。
在他看来，智利从来不缺集中度。真正困难的，是如何通过更精细的酿造，把这种与生俱来的力量表达得更加精准。
首先，是发酵温度。
过去，Casa Real 的发酵温度通常控制在28至30℃；如今降到了24至25℃，目的不是减少颜色，而是减少过度萃取，让果香、酸度和单宁之间保持更好的平衡。
第二个变化，是取消冷浸渍。
Sebastián 告诉我，以前他们也会进行冷浸渍，但后来发现，葡萄本身就是在清晨采收，入罐时温度通常只有12至14℃，已经具备天然的低温条件，没有必要再人为延长这一过程，这也让发酵能够更早开始。
第三，是缩短浸皮时间。
相比过去不断追求更高的萃取，现在他们更愿意早点结束浸皮，把更多精力放在保持酒体的线条和质感上。
Sebastián 用了两个词来形容这种变化。
过去，是 Extraction（浸渍）。
今天，更像 Infusion（浸泡）。
他更希望酒液自己慢慢把风味带出来，而不是不断向果皮索取更多颜色和单宁。
还有一个细节变化，我觉得特别“波尔多”，那就是对压榨酒的精选。
他说，这几年他们开始更加重视压榨酒的品质。过去，很多工作都放在发酵阶段，希望尽可能把颜色、单宁和风味全部萃取出来；如今，他们反而愿意在发酵阶段留一点余地，让压榨酒保持更高的品质，也让最后的调配拥有更多可能。
这些改变，每一项看起来都不算太起眼，也没有改变 Casa Real 一贯的风格。但当所有细节累积在一起的时候，酒杯里的变化已经悄然发生。
听到这里，我终于明白，为什么自己一直觉得真正的转折点不是2017，而是2020，看来我的品鉴还是很准确的。
技术上的改变，从来都不是一蹴而就。它需要时间，也需要耐心，在无数看似微不足道的细节里，一点一滴的积累，慢慢完成属于自己的蜕变。
酿酒如此，做人亦如是。
好了，今天的分享就先到这啦，我们下个垂品见！