AMA 品鉴与评分
蓝宝堂
(1999-2023)
这些年，凡是我在课程或者品鉴会上需要找一款高品级的 Carménère 混酿，Clos Apalta 几乎都是我的首选。
了解 Carménère ，特别是熟悉智利产区的朋友都知道，这个品种可一点儿都不好伺候。采早了，青椒一类的生青气息会非常突出；采晚了，又特别容易过度成熟，喝起来像晒化的巧克力。但以 Carménère 为主导的 Clos Apalta，却很少让我有这种感觉。不仅几乎从来没有令人不舒服的生青味，而且即便酒精度达到 15%，也很少出现明显的灼热感，这实在让我这个酒痴的好奇度拉到满格！所以我一直想认真地垂品一下这个酒庄，搞清楚为什么他们的 Carménère 混酿做得那么好。
今年 3 月成都糖酒会期间，因为老妹儿 Hillary 的邀请，我有幸参加了 Clos Apalta 的一场垂直品鉴晚宴。
酒喝得很开心，老年份也不少。但大家知道，晚宴这种场合，真不太适合咱职业酒评人的发挥。所以那天我就直接和庄主 Charles-Henri de Bournet 先生提议：得认真搞一次垂直品啊。
没想到，这件事这么快就安排上了。:)
8 月底，我从国内回到波尔多的第一场品鉴会就是它。
刚进门，酒看到桌上一字排开的 8 个年份，不仅有即将上市的 2023 年份，还有酒庄历史上的第二个年份 1999，着实有点儿小兴奋。
和酿酒师 Andrea 从老藤聊到坡地，从 Carménère 聊到水分管理，又从发酵温度一路聊到橡木桶的调整。一不小心居然品到人家CVBG快要下班了才回家。
这次品鉴的收获非常多，那我们就先从这次垂直品鉴的感受说起吧。
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AMA 酒庄秒懂小卡片 ｜ Clos Apalta
1. Carménère 是绝对主角，而且几乎从来没有令人不舒服的生青感
2. 酒精度是真的高，但总能聪明地把灼热感藏起来
3. 2005 是我认为 Clos Apalta 真正开始展现实力的时刻
不只是成熟度、结构和复杂度明显提升，全新的重力酒窖也功不可没
4. 香气很丰富，但不会“热情过头”
很多智利酒喜欢把丰富的成熟香气一股脑推到你面前，但 Clos Apalta 在展现成熟度的同时，始终懂得保留一点距离感。对我来说，这种“分寸感”恰恰是它高级感的重要来源。
5. 2018 年份之后，精细度明显提升
最直观的变化就是萃取。结构不再那么用力，单宁和酒体的融合越来越自然。力量没有减少，只是表达方式更老道了。
6. 冷凉、多雨的厄尔尼诺年份，要谨慎选择
像 2002、2016 这样偏冷、晚熟的厄尔尼诺年份，会明显限制 Clos Apalta 的香气表达，选择时需要更加谨慎。
7. 想知道早期 Clos Apalta 是什么风味，可以试试 1999
极端干旱、低产、高浓缩度，再加上那个年代直截了当的全新橡木桶，时代烙印非常鲜明
8. 未来新趋势的代表年份：2023
这个炎热、干燥的年份，让我看到了 Clos Apalta 面对全球气候变暖时的另一种可能性。成熟黑色水果和浓缩度一个不少，却依然保留着清晰的酸度与新鲜感
一个法国烈酒家族，却跑到智利做葡萄酒？
Clos Apalta 背后的 Marnier-Lapostolle 家族，正是曾经风靡一时的 Grand Marnier 的幕后掌门人。
1880 年，Louis-Alexandre Marnier Lapostolle 将干邑与苦橙结合，创造出了这款后来风靡全球的法国利口酒。对于国内的朋友来说，Grand Marnier 这个名字可能不算特别熟悉。但如果你以前经常混夜场，看到这个瓶子，多半都会觉得眼熟。(哎呀，一不小心好像暴露了 😜)
1994 年，Louis-Alexandre 的曾孙女 Alexandra Marnier Lapostolle 和丈夫 Cyril de Bournet 来到智利。
他们最初的目标就是在智利寻找真正有能力酿出世界级葡萄酒的地方。
早期团队采用的是那个年代智利非常典型的一种思路：去不同的子产区寻找最适合的葡萄，再通过混酿完成最终的酒。但做着做着，他们慢慢意识到，Apalta 本身似乎就是那个最接近他们心中“世界级智利葡萄酒”的答案。
Apalta 整个山谷内部面积不大，但有着巨大的差异。海拔、坡向、土壤、日照和成熟时间彼此交错，产生了异常丰富的风土变化。
于是，酒庄的重心慢慢发生了变化：从最初在不同产区寻找葡萄，转向真正扎进 Apalta，一点一点理解这片山谷的风土奥秘。
40 公顷 franc de pied 老藤
Marnier-Lapostolle 家族当年看上这里，还有一个非常重要的原因：超级老藤。
这里最古老的一批葡萄园种植于 1915 至 1920 年前后，其源头甚至可以追溯到 19 世纪末从法国引入智利的葡萄藤。更夸张的是，其中大约 40 公顷至今依然是没有嫁接的 franc de pied，平均藤龄大约 80 年。
一个酒庄拥有 40 公顷平均 80 年左右的自根老藤是什么概念？
我停笔想了想，好像放眼全世界，都很难再找出第二个了吧？
Apalta 为什么能成为独立法定产区？
2018 年，Apalta 从 Colchagua Valley 中进一步独立出来，成为了一个真正意义上的法定产区-D.O.Apalta。
整个法定产区大约只有 800 公顷，Lapostolle 酒庄在这里拥有大约 200 公顷葡萄园，除了 Clos Apalta，还有 Clos du Lican 和 Gavilán 这两个独立项目。
为什么这样一个面积并不算大的地方，能成为独立的法定产区？
首先看它的微气候。
Clos Apalta 的葡萄园位于 Apalta 山谷入口，60 多公顷葡萄园像一个半圆形剧场一样沿着山坡铺展开来。而这里很特别的一点，是大部分坡地都朝向东南。大家别忘了，这里是南半球。东南朝向意味着葡萄接受直接日照的时间和强度都会相对降低。放在智利这样本身阳光就非常充足的地方，背阳面反而成了一种优势。葡萄依然拥有足够的热量完成成熟，却不会从早到晚一直被太阳追着晒。尤其到了下午，周围的山体会逐渐挡住最猛烈的西晒，减少葡萄在一天最热的时候出现灼伤和脱水。
再一个是海拔。
Clos Apalta 的葡萄园大约分布在 200 至 375 米之间。不同高度、不同坡向和不同地形叠加之后，成熟节奏可以差得非常大。和 Andrea 聊天时，她告诉我，同一个庄园里，有些地块 3 月中旬已经可以采收，另外一些却要一直等到 4 月底。前后有接近一个半月的时间差。
此外，山脚下的 Tinguiririca River，以及安第斯山前缘丘陵共同形成的地形保护，也进一步调节了这里的成熟环境。
所以，Apalta 并不像我们印象中的智利产区那么的热，它的特别之处，是在一个整体成熟度非常高的环境里，能够通过坡向、海拔和地形，制造出足够多的不同的成熟节奏。
这意味着酿酒师可以在同一片山谷里，同时获得拥有不同香气、酸度、结构和质感的葡萄原料。这对于一个依靠混酿建立风格的酒庄来说，简直是如虎添翼！
不止是花岗岩
以前一提到 Clos Apalta，我脑子里最先冒出来的就是 Granite。结果和 Andrea 真正聊完之后，我才发现事情远没有这么简单。
整个 Clos Apalta 大约可以细分出 15 种不同的土壤类型。看地图的话，可以大致分为两个部分：山坡上以花岗岩母岩风化形成的土壤，山谷下面平缓的地带则是河流带来的冲积土。
但真正往里面细分，变化就开始多了。
有些地方是颜色更深、土层稍厚的花岗岩风化土；有些地方则非常浅薄，花岗岩中混合着黏土；有的地块石英含量很高，还有一些属于山体长期侵蚀和堆积形成的坡积土。
所以 Clos Apalta 更像是一幅被切成很多小块的马赛克风土。如果再把前面提到的微气候放进来，你大概就能想象，当酿酒师最后坐上混酿桌的时候，手里到底有多少张可以打的牌了吧！
Charles-Henri 接手之后，为什么天天想着葡萄园？
今年成都那场晚宴上，我问过 Charles-Henri 一个问题：2013 年接手家族事业之后，你自己最想给 Clos Apalta 带来什么？
我原本以为他会和我聊酿酒，没想到说了半天，几乎全是种植。
从有机种植、自己制作堆肥，到利用植被覆盖来改善土壤结构，甚至酒庄周围大片的原始植被，Charles 和酿酒师 Andrea 的很多想法，目的都是同一件事：如何让这片葡萄园长期保持活力。
如今，他们又多了一个越来越现实的挑战：水。
据悉，Clos Apalta 从 10 月底一直到第二年 3 月的整个生长季，经常几乎不下雨，这就意味着灌溉的水源必须稳定。过去还可以依靠安第斯山相对稳定的积雪和融雪，但随着气候变化，水分管理已经变得越来越重要。
Andrea 告诉我，现在酒庄会结合土壤水分传感器、卫星影像、无人机以及葡萄的涨势光谱图，去判断不同地块的灌溉方案，对水资源的更高效利用将成为未来必须重点关注的问题。
Carménère，一个 “美丽的错误”
终于聊到我最感兴趣的部分了。大家之前都听过智利人最早把佳美娜误认为美乐的趣闻，而它今天却成为了 Clos Apalta 混酿中的顶梁柱。
绝大多数年份里，Carménère 的比例都会超过 50%，有些年份甚至达到 70% 至 80%。但有一件事我一直很好奇：Carménère 本身已经是一个非常晚熟的品种，为什么 Clos Apalta 却把它种到更高的坡地？
Andrea 的答案很直接：因为他们想要的不是更成熟的 Carménère，而是更优雅的 Carménère。
她告诉我，山脚下的 Carménère 果粒更大，李子、黑樱桃一类的成熟黑果更加明显，酒体丰满柔软，是 Clos Apalta 混酿里很重要的一部分，但不能全部用这里的葡萄酿 Clos Apalta。
到了贫瘠的花岗岩坡地，葡萄藤长势受到限制，果粒变小，香料、花香和酸度开始变得更加突出，整个风格也明显更加鲜活，这里才是 Clos Apalta 的骨架和精髓。
Andrea 还补充到：今天酒庄已经不会再把 Carménère 简单看成“一个品种”。不同海拔、坡向和土壤上的 Carménère，都有自己的性格，也会在最终混酿里承担不同角色。
这一点我非常认同。
Clos Apalta 真正开始发力的年份：2005
从 1999 一路喝下来，我自己最明显的一个感受，就是从 2005 开始，Clos Apalta 整体突然上了一个台阶。成熟度、结构、复杂度，包括酒体之间的协调感，都明显升级，我会把 2005 看作 Clos Apalta 一个非常重要的分水岭。
后来得知，2005年份是 Clos Apalta 采用全新酒窖酿酒的第一个年份。全新的酒窖一共 7 层，完全按照自然重力设计。新酒窖让团队终于可以把越来越复杂的葡萄园分得更细、更准确地处理，同时减少不必要的机械输送和过度萃取。
葡萄园里那些过去已经被发现，但还没有完全展现出的细节，从这个时期开始，被更完整地带进了酒里。
2023年份：Clos Apalta 未来的新风向
2023 是 Clos Apalta 近十年来最炎热的年份之一。干旱、高温，再加上明显偏小的果粒，让这款酒从一开始就拥有十足的浓缩度和结构感。
但神奇的是，就在我以为自己要面对一只“小怪物”时，它却展现出了出乎意料的清晰感。成熟黑果和浓缩度一个不少，酸度却依然鲜明，酒精度甚至从通常的 15% 降到了 14.5%。萃取和橡木桶的处理也相当克制，几乎没有留下任何多余的痕迹。
据 Andrea 介绍，2023 年份从采收、萃取到最终混酿都做出了相应调整，赤霞珠的比例更是首次提高到了 40%，而通常都控制在 20% 以内。换句话说，这是一个明显更强调赤霞珠作用的年份。
对我来说，2023 让我看到了 Clos Apalta 在越来越炎热的未来，依然能够守住自己原本的调性。更重要的是，它也让我真正看到了这支酿酒团队面对气候变化时的判断力和应变能力。
写到这里，我觉得已经把我对Clos Apalta 的全新认识全都分享个你了。
而就在我准备收尾的时候，忽然想起前一天查阅酒庄资料时看到的一段官方文字：
秋雨洗去夏日的尘埃，梅洛渐染金黄，Carménère 披上胭脂；
野生的百里香与迷迭香随风而来，远处的安第斯终年负雪，神鹰掠过长空。
待夕阳没入群山，山谷归于寂静，银河便从深蓝的夜幕中缓缓升起，横卧在酒窖上空。
这些年，我通过酒杯去过 Clos Apalta 很多次，却还从来没有真正站在那片山谷里，看过属于它的采收季。
希望有一天，我能和 Phydiasse 亲自站在 Clos Apalta 的葡萄园里。
看秋雨初霁，看远山白雪，看藤叶染红。看最初零星的星光一颗一颗亮起，直到整条银河，无声地铺满 Apalta 的夜空…
期待那一天的到来…
