AMA品鉴与评分
中法庄园与迦南酒业.诗百篇
我和中法庄园的第一次邂逅，是在2015年，当时酒标上赫然写着的“内部使用”四个字让我记忆犹新。
那时候我正在波尔多读研究生，能够品到中法庄园的酒，还得感谢班上一位叫 Anita 的台湾同学。这位同学不简单，人家来报道的时候早就已经有博士学位了。你没听错，是博士学位！话说一个博士，好端端的又跑来跟我们读什么研究生啊？混熟以后才知道，人家属于领导派来进修的，而她背后的这位“领导”，是一位半导体行业的知名企业家。你就说，同样是同班同学，这起点咋差这么多呢……
那几年，我们一帮同学周末经常组织盲品。有一次，Anita 在学校搞了一场神秘盲品，还邀请了几位波尔多名庄负责人参加。最后的排名我现在已经记不清了，但中法庄园的品质确实让在场不少人颇感意外，包括我这个纯正宁夏娃。
也是从那个时候开始，我对中法庄园留下了一个一直延续到今天的印象：美式的甜美，法式的审美。
而邂逅诗百篇，就要晚很多了。
那时候疫情刚刚放开，迦南酒业团队来到波尔多，组织了一场面向酒商、Courtier 和华人葡萄酒从业者的专业品鉴会，我才第一次比较系统地品鉴了诗百篇，也和德升老师有了比较深入的技术交流。
去年开始，我慢慢把酒评工作的范围向外拓展。当 Anita 和市场部的老乡兼波尔多学妹文馨得知我的工作计划以后，两个人都跟我说：“那你一定得来看看。”
我当时半开玩笑地讲了一句大实话：“我做正式品鉴之前，一般得先看田，再做垂直品，OK 吗？”
“没问题啊”！两个人都很痛快地答应了。
看来昔日同窗和学妹，对我这种多少有点“事儿多”的工作方式还是挺认可的。😂
考虑到两个酒庄酒款实在太多，我知道一天肯定搞不定，所以特意在8月来北京天津做《AMA精选集》的时候，留出了整整两天时间。
不过，即便心里已经做好了准备，当我走进品鉴室，看到桌子上排着近30多款诗百篇的时候，还是有种耗子掉进米缸的感觉！哈哈。
说心里话，在中国葡萄酒里面，真正有能力一次性拿出10个年份以上做垂直的酒庄，真心不多。
两天下来，我把中法庄园和诗百篇几个重要年份基本重新梳理了一遍，也把几块核心葡萄园跑了个遍。就连德升老师都说，你应该是极少去过北山葡萄园的酒评人。而以前有些只能从酒里面隐约感觉到的“神秘力量”，也终于找到了背后的原因。
挺有意思的是，回到波尔多以后，当我开始整理写作素材时，最先想起来的居然不是哪一瓶最好喝，而是在酒庄那两天的经历。一些和品酒没有直接关系的心得和感悟。
知道看我文章的朋友都是自己人，那今天咱就先“不务正业”一下，从一些心得和感悟聊起。
首先，自内而外透着一股说不清楚的“法国味儿”
中法庄园大家都知道，本来就是一个具有法国基因的酒庄，所以它的酒里面带着一点法式审美，本来也没什么奇怪的。但有意思的地方就在于，二十多年过去了，投资方变了，旁边也有了规模更大的迦南酒业，可那股“法国味儿”好像始终藏在骨子里，没有散掉。
今天，两个酒庄团队里不少核心成员，都有在法国学习、工作或者培训的经历。赵德升老师、Anita、文馨，都在波尔多生活和学习过；CEO Richard 更别说了，人都离开法国多少年了，一开口还是一股子纯正的法腔。
有时候我甚至会想，这块风土是不是冥冥之中就和法国有一种说不清道不明的缘分？越想还真觉得有点玄乎。
第二，整个团队相处的方式，让我觉得特别舒服
这两天里，我一直以一个旁观者的身份观察种植、酿酒、市场等不同部门同事之间的交流，他们之间那种有温度、有人情味儿的相处方式让我特别有感触。
技术部门的人会跑来问市场团队，最近某一款酒的客户反馈怎么样；市场团队在讨论包装的时候，也会顺手问一句酿酒主管：“这个字体你觉得怎么样？”
听上去好像都是一些特别小的事情，但如果你对比一下不少中国式办公室那种鸦雀无声的状态，就会知道这样的工作环境有多难得。
我记得 在和Richard 聊天的时候他说过一句话：“葡萄酒的生意，说到底，是人的生意。”
在酒庄待了2天，我想在后面再加几个字：”葡萄酒的生意，还是一门有人情味儿的生意。“
第三个感受，和钱有关
我一开始很想写一句：“葡萄酒这个行业，是需要被包养的。”
后来想想，怕大家把我的意思理解得太粗暴，那我就换一个大家一听就懂的比喻吧。
一家真正想做顶级葡萄酒的酒庄，背后如果有一个懂得长期主义的金主，大概就像柴可夫斯基遇到梅克夫人，米开朗基罗遇到美第奇家族，或者达·芬奇晚年遇到弗朗索瓦一世。
葡萄种下去以后，不会在三年后的第一个榨季就给你答案；一块田也不会因为老板的心情就增加产量。年份不好，筛选就必须更严格，哪块葡萄品质不够，该放弃就得放弃。如果每到年底都拿着产量指标逼着技术团队完成任务，再厉害的酿酒师最后估计也得发疯。
而到了中法和迦南这边，我听到的是德升老师自信地说：”有些困难年份，为了保证最终品质，需要主动减产，台湾财务部门当然也会来邮件询问，但只要技术逻辑解释清楚，从来没有收到任何“来自高层的干预”。
话说，遇到一个钱能给到位，又充分信任你的老板，这样的打工人绝对是幸福的。
说完这些“场外感受”，咱们还是得回来聊酒。
2天时间，我一共垂直品鉴了中法庄园，诗百篇两个酒庄接近50款酒，虽然下一次盲品不一定能报庄，但心得和经验肯定积累了不少，现在我把它们全部分享给你。
第一部分：品鉴感受
AMA 酒庄秒懂小卡片｜中法庄园 Domaine Franco-Chinois
1. 美式的甜美，法式的审美
中法庄园葡萄的成熟度一直很高，很多年份酒精度都能超过14.5%，但很少显得臃肿。入口能感受到新世界葡萄酒那种甜美丰润的果感，可到了结构、用桶和收尾，又会马上露出一种相当老练的法式克制。
2. 经典的“老钱风”
中法庄园不是那种特别急着表达的酒，很多细节的zhan需要一点耐心。
力量很足，却不咋呼；橡木桶用得很实在，却很少抢戏。尤其遇到质感丰富的好年份，随着醒酒，成熟果实、甜香料、高级烘焙气息以及绵密单宁慢慢融在一起，会给人一种很踏实、很有温度的感觉。
3. 橡木桶单宁和葡萄单宁的结合，像卯榫结构
很多成熟度高、用桶又比较重的中国酒，容易出现果味在前面、单宁吊在后面的割裂感。
但中法庄园能够将橡木桶单宁和葡萄单宁严丝合缝地扣在一起，我觉得特别像中国传统木结构里的卯榫。
4. 混酿，是中法庄园真正的王牌
我这次重新把几个单一品种喝完以后，更加确信一件事情：混酿才是中法庄园的王牌。不光质地会明显变得更加柔和，细节和层次几乎也是完胜。
5. 2017、2018、2019，这组“三剑客年份”一定要特别关注
三个年份风格并不完全一样，但整体品质都非常高。特别是2017年，属于那种香气、质感、结构和细节都很出色“全能型年份”。
6. 中法庄园刚开瓶后，一定要醒
因为酒精度高，新桶比例也高，刚倒进杯子的时候，各个元素有时还在“认门儿”。我垂品时花了很长时间试了多次，只要让它安安静静在杯子里待五分钟以上，整体融合度会明显提高。
此外，品鉴温度一定别太高。我觉得15-16度最好，如果接近18度，高酒精带来的灼热感很容易冒头。
7. 小芒森，是中国晚收甜白里面的尖儿货
8. 中法的马瑟兰，超过了该品种设定的“天花板”
马瑟兰最大的优势就是讨喜：颜色深，果味甜，单宁数量不多，入口非常可人。但如果按照我心目中“伟大葡萄品种”的标准来看，特别是和赤霞珠、西拉这种层次丰富的品种相比，还有不小的距离。然而，中法的马瑟兰能够在彰显品种优势的同时，融入该品种所不具备的结构和密度。我给法国业内朋友品过两次，行家都表示很吃惊。（不过，我个人对这个品种的发展还是持观望态度，所以暂时保留我的酒评）
AMA 酒庄秒懂小卡片｜迦南酒业.诗百篇 Chapter and Verse
1. 优雅，是诗百篇的主线
2. 很少碰到让人不舒服的生青味
怀来年份差异这么大，赤霞珠又是一个出了名的晚熟品种，一旦碰到凉年份，青椒、青草这些味道想完全压下去并不容易。但这次垂直喝下来，我几乎没有遇到明显影响整体品质的生青气息。
3. 越到偏干旱的年份，酒体的“粘合感”越好
这一点在2019年份身上体现得特别明显。
4. 有些年份，我反而觉得可以适当做一点混酿
单一品种，是诗百篇最鲜明的特点，但遇到困难年份的时候，过分追求纯粹，未必能展现诗百篇所强调的“和谐”感。特别是单宁的质感，会尾段冒出几个小棱角。
5. 诗百篇珍藏西拉，给了我很多惊喜
因为以前在北罗纳河谷学过葡萄酒，所以我对西拉多少有一点执念。
品完诗百篇两个品级的西拉，我觉得相当不错，酸度明亮、果感纯净，黑胡椒、甘草的辛香也交代得很清楚，紫罗兰的花香更是从不缺席，我在这里强烈建议大家关注2022年份的特选级西拉，以及已经上市的珍藏级西拉。
第二部分：复杂的历史渊源
中法庄园、迦南酒业、诗百篇，他们之间到底是什么关系？
当中法庄园、迦南酒业和诗百篇三个名字同时出现的时候，别说消费者，就连酒圈儿的人也会有些迷糊。比如我听到最多的就是：“迦南酒业的酒为什么叫诗百篇？中法又为什么跟他们共享技术团队？
这次到了酒庄以后，我总算把这层关系彻底捋清楚了。
-第一条故事线，要回到1997年
1997年，法国总统 Jacques Chirac 访问中国。那几年，中法双方正在推动一系列农业、食品领域的合作，而葡萄种植和葡萄酒酿造，正是当时双方确定下来的合作方向之一。
经过几轮商议之后，决定由中国提供土地，法国提供苗圃、种植酿酒技术，设备和技术人员的培训，两方一拍即合。
合作意向有了以后，最现实的问题马上就来了：葡萄到底种哪儿？
当时的法国专家团队先后考察了山东、宁夏、河北等多个地区，最后经过多轮筛选，怀来慢慢进入了视线。
-1999年“示范农场”初建
1999年，中法两国农业部长在巴黎正式签署建立“中法葡萄种植及酿酒示范农场”的协议。对，你没看错，当时真的叫“农场”，而不是“酒庄”。
为什么呢？
那个时候，到底哪个法国葡萄品种种在怀来最合适？赤霞珠能不能完全成熟？美乐适不适应？白葡萄品种行不行？面对一堆问题，谁都没有现成答案。
那怎么办？最笨、但也最靠谱的方法就是：都种一点，看葡萄藤能长成什么样儿？
写到这儿，我怎么突然觉得，这“示范农场”其实就是来周围的农户试错的。😂 种成功了，给大家打个样；种失败了，也算替后人排雷了。
于是乎，项目建立以后，法国一口气带来了16个葡萄品种、21个不同品系，其中既有赤霞珠、美乐这些大家已经非常熟悉的名字，也有当时连法国人自己都没有特别看得上的马瑟兰，当然，还有今天已经成为中法庄园名片的小芒森。
-2006年，第二条故事线登场
与此同时，有另外一帮人也在满中国找地。
2006年前后，迦南的投资团队准备在中国做葡萄酒。他们的玩法和前面的中法项目不一样。投资方请来了美国、澳大利亚等不同国家的技术团队，先研究中国长期气候数据，然后再一个地区一个地区跑现场，采集土壤样本。
根据 Anita 的介绍，他们在正式敲定选址以前，一共跑了11个省，累计行程超过17000公里，光土壤样本就分析了400多份。
说来也巧，折腾了这么大一圈以后，最后他们选中的地方居然也是：怀来。
真正是“无巧不成书”啊！
听完这个故事，我当时站在田里就乐了：“合着几拨专家提前串通好了？还是说英雄所见略同？”
2009年，迦南酒业种下第一批葡萄，同一年开始建设酒厂（第一瓶真正意义上的葡萄酒，则要等到2014年才出现）。
-2010年，两条故事线开始碰头了
就在迦南酒业刚刚开始种葡萄的第二年，中法庄园也走到了一个非常关键的阶段，经过评选，在2010年，最终由迦南投资集团入资买下中法庄园。
用 Anita 和德升老师后来半开玩笑的话来说就是：“快要吃不上饭的德升，终于开始过好日子了。”
但大家千万别以为两个酒庄从此就合并了。
这也是我这次到了现场以后才真正搞清楚的一件事情：两个酒庄到今天依然保持品牌独立、财务独立，葡萄来源原则上也是各自独立。
可问题又来了。
既然酒庄叫“迦南酒业”，为什么我们在市面上基本看不到叫“迦南”的酒，看到的全都是“诗百篇”？
其实迦南自己的酒，早在2014年就已经酿出来了。但从2014到2019，酒庄一直在内部研究葡萄园、品种、工艺以及不同级别到底应该怎么划分，优选、特选、珍藏这套体系怎么落实，所以最后葡萄酒到底以什么品牌上市，一直不明确。
2019年前后，Richard 以CEO的身份加入酒庄团队，投资人和团队才逐渐把“诗百篇 Chapter and Verse”确立为迦南酒业对外的核心葡萄酒品牌。今天迦南官网对它的定义也非常明确：“诗百篇”就是迦南酒业的葡萄酒品牌名称。
结合整个过程来总结，我觉得诗百篇像是迦南酒业亲自养大的“亲儿子”；中法庄园，则更像是收养的，资历更老的“大姐”。
哎呀，讲到这里，大家都清楚了吧？给我送一朵大红花。
第三部分： 风土解析
为什么偏偏是怀来产区？
话说回来，当年来自法国的专家，以及之后来的美国、澳大利亚技术团队，两拨人用完全不同的方法做选址，最后都把答案定在怀来！大家都心仪同一个地方，如此的巧合，这到底是为什么呢？
答案，还真得去葡萄园里面找。
我以前看过不少怀来的产区资料，基本印象无非就是：北纬40度左右，温带半干旱大陆性季风气候，日照多、降雨不算高、昼夜温差大。
但等我真的去了一趟以后，我才发现，这些冷冰冰的介绍根本解释不了怀来的特别之处。
就比如我去酒庄那几天，北京正好赶上超级大雨。Anita 跟我说，她自己开车来酒庄的时候，高速路一度因为积水封路。可车刚过八达岭，暴雨就没了，等她走到了官厅水库附近，很多地方地面居然还是干的，基本没怎么下雨。
这个经历让我对当地的地形一下子有了特别直观的认识。
关键一：两山夹一湖
整个怀来产区，可以简单理解成“两山夹一湖”：北边是燕山，南边是军都山以及太行山余脉，中间夹着面积巨大的官厅水库。两侧山系、水体，再加上贯穿河谷的大风，所有的元素叠加在一起，才真正构成了这里特别的微气候。
官厅水库在这里就像一个天然的温度调节器。夏季水体吸热，可以缓冲一些极端高温，让葡萄不会一遇到热天就“上糖”；到了成熟后期，巨大水体又可以减缓昼夜温度骤降，让赤霞珠这类晚熟品种继续延生长周期。
关键二：风
另外一个关键，就是风。
到了官厅水库，你会看到一排排风力发电机，当地人甚至跟我开玩笑说：“我们这儿一年刮两次风，一次刮半年。” 😂😂😂
我在东花园站做高铁的时候，一直有人提醒要抓紧行李，因为一不小心就被风刮到高铁站台下面了。
持续的风会影响葡萄藤蒸腾和成熟节奏；下雨以后，又可以快速带走叶片和果串表面的水分，进一步减少病害的风险。
关键三：降雨时机
说到降雨，这次我还有一个小心得。
怀来全年差不多400毫米左右的降雨，看起来好像很干，但这里的400毫米和很多欧洲产区理解里的400毫米完全不是一回事。因为怀来的雨大量集中在夏季，也就是葡萄的主要生长季。这就是为什么德升老师一直强调，在怀来看雨量，光看“一年下多少”没有太大意义，更重要的是：雨到底什么时候下。
关键四：昼夜温差
最后一个就是昼夜温差。白天拥有充足光照，葡萄继续积累糖分和酚类，晚上温度降下来，又可以尽量减缓酸度消耗。
这几股关键元素互相牵制形成的气候组合，我觉得才是怀来最值得研究的地方，也解释了为什么中法庄园和诗百篇明明能够获得这么高的成熟度，酒里面却依然能保留很不错的酸度。
接下来，我将带着大家彻底解锁中法庄园和诗百篇的葡萄园风土特性，来个“AMA带你云看田”。😜
-中法庄园
先来说说中法庄园。这里的葡萄园相对集中，全都在南山的背面，总面积大约23公顷，海拔接近500米。
葡萄园整体地形比较平缓，土壤更接近古河道形成的冲积砂质壤土。表层有一定比例的细土，但越往下砾石含量越高，有些位置到了下层，含石量甚至能达到50%—75%。
这种结构让葡萄藤在前期建立树势的时候，上层还能提供一定水分和养分；根系继续往下以后，很快又会进入排水很强的砂砾层，水分和养分不会完全没有，却也不允许它肆无忌惮地疯长。
这种刚刚好的水分胁迫，我觉得很可能就是中法庄园葡萄成熟度很高，酒却依然能够保持集中度的重要原因之一。
–迦南酒业.诗百篇
诗百篇则完全是另外一种玩法。葡萄园横跨官厅水库南北两岸，海拔从500米左右一直拉到1000米以上。
南山17号园是个巨无霸，
面积高达79.8公顷，这里更适合需要较多热量的红葡萄品种，赤霞珠、美乐、西拉、丹魄、佳美娜都能在这里找到比较舒服的位置。尤其是西拉，这次让我印象非常深，黑色水果成熟度够，酸度和胡椒香又很立体。
北山16号园则完全换了一副面孔。
海拔抬到900-1050米以后，冷凉的特点会让成熟节奏明显变慢，霞多丽、雷司令、长相思、黑皮诺这些冷凉品种明显更合适。
133号葡萄园是三块葡萄园里面积最小、海拔最低的。
面积只有20.4公顷，平均海拔498米。砂质土壤与大量砾石和卵石的组合赋予了更加温暖的地表温度，所以主要种植赤霞珠和美乐这些需要成熟度的品种。
所以诗百篇能够玩这么多单一品种，并不是单纯因为“想做很多”，而是因为葡萄园的风土特点确实差异很大。
第四部分：关于酿造
走进酿酒车间以后，我大概知道钱花到哪里去了
德升老师当时跟我说，新酒厂建设的时候确实花了很多钱，单是整套冷热循环系统的投入资金，放在国内一些产区，都够再建一个酒庄了。
第一次走进诗百篇的酿酒车间，我最先注意到的，是整个厂房特别高。这种挑高不是单纯为了气派，而是为了让热空气能往上走，从而尽可能保持发酵罐那层的地面温度。
再往里面走，会看到大量中小型发酵罐。大的10吨左右，小的只有3吨以下。之前我们说到两个酒庄的葡萄田划分出了许多地块，而这样分批发酵就能尽可能多得获得不一样风格的原料，等最后到了混酿阶段，酿酒师手里的“牌”自然更多。这一点和波尔多现代流行的酿造理念完全一致。
另外还有一个设计，我当时看完以后竖了个大拇指。他们把冷水、热水、氮气、压缩空气这些管路，直接整合到了发酵罐顶部那一层的扶手里。你站在下面看，就是几根金属管栏杆，但实际上所有循环系统都藏在这里面，能有如此的巧思，团队的用心可见一斑。
两个酒庄加起来，橡木桶大概有两三千只。
珍藏系列基本可以理解为全部进入橡木桶陈酿；特选根据酒款不同控制在50%—90%左右；优选一般在1/3左右。
我在参观时还发现每个橡木桶上都有一个条形码。和德升老师询问之后得知，他们所有的管理都可以通过扫码进行数字化管理。比如这个桶以前装过什么酒、现在装什么、用了多长时间；再继续往前追，还可以查到这桶酒来自哪一块葡萄园、哪一个批次的采收、使用了什么酵母、苹果酸乳酸发酵在哪里完成等等…
这种长期积累下来的数据管理，我在波尔多见得非常多，但放到国内酒庄里面，堪称稀有。
第五部分：酒庄轶事
-什么？这家酒庄居然还有自己的苗圃？
这次参观里面，还有一块我觉得挺好玩的地方，就是他们自己的苗圃基地。
很多人可能会觉得，葡萄苗有什么好看的？买回来种不就得了。但对于一个拥有这么多葡萄品种、这么大海拔跨度的酒庄来说，选什么苗木真不是闹着玩的，这一种下去，就是至少二三十年的事情。不同 clone、不同砧木种到不同土壤里面，表现可能完全不一样。
为了找到最适合每块地的苗木，他们干脆自己建了个苗圃培育体系，从嫁接、愈伤到育苗，全部自己来。
-关于德升老师
这次参观，让我得以近距离地和德升老师交流。
以前我对他的印象，就是非常经典的“理工男”：话不算多，性格内向。真正相处了两天以后，我觉得他身上确实有一点我在波尔多很多老派酿酒师身上经常看到的感觉：说话时很有条理，情绪不会特别外露，刚开始接触会有些距离感，但等到话题真正进入他感兴趣的技术问题，整个人会慢慢松下来，有时候甚至还会突然冒出来一句不那么冷的玩笑。
还记得 Anita 调侃说：“快要吃不上饭的德升，终于开始过好日子了”那个桥段吧，你知道德升老师是在怎么回复的吗？他说：“可不是么，连裤子都快穿不上了。”
哈哈哈😄。
他在谈葡萄酒的时候，更多是客观地把葡萄园里面遇到了什么问题、酒庄里面采取了什么办法、最后结果怎么样，直接告诉你。对于我们这些一天到晚跑酒庄的酒评人来说，这种直接且毫无遮掩的沟通方式是我觉得最舒服的。
但聊得越久，我又会发现，他骨子里面有一种“毫不妥协”的劲儿，特别是在品质这件事情上，绝对不会放松半点。
据德升老师自己介绍，2001年进入中法庄园以后，第二年就被派到波尔多 ENITA 学习葡萄与葡萄酒工程，2003年回国，正好赶上中法庄园第一次正式采收。
不夸张地说，他应该把所有的青春都留在中法庄园了。
写在最后
回到波尔多安顿好孩子上学之后，我晚上的时间都在整理资料，
这时，我的脑孩子里总是会闪回那些在酒庄的画面：
连续两天坐在品鉴室里喝不同年份、不同级别的酒；
和团队跑葡萄园、看土壤、聊年份、一起吃充满碳水幸福感的员工饭；临走之前，
还以观察员的身份坐在旁边，看他们团队内部做老年份酒款品鉴…
每一个画面都如此的清晰。
熟悉我的朋友都知道，我做事情多少有点“轴”，特别是在一些细节上面，有时候连我太太都会被我搞得抓狂。但我这次在中法庄园和迦南酒业参观的这两天，发现他们也是细节控，这特别对我的胃口。
我一直觉得，一个真正想把中国葡萄酒认真做好、以后有底气拿到全世界酒友面前去讲的酒庄，就应该是这个样子：
严谨、细致、舍得在那些“看不见”的地方下功夫。
这是一个技术过硬，而且有温度、有人情味儿的团队，和你们一起下田品酒，我真的很开心。
再次感谢中法庄园和迦南酒业团队这两天支持和分享。因为有你们，怀来这个地方，我还得再来。
