AMA品鉴与评分
嘉萨酒庄垂直品鉴
(1988-2024)
六月初，为了一场期待已久的 Mas de Daumas Gassac 垂直品鉴，我专程从波尔多驱车近5个小时来到 Aniane 附近的 Gassac 山谷，并在当地待了两天。
只为品一款酒，这样的行程多少有些大动干戈，但因为是 Mas de Daumas Gassac，我觉得值得。这是我第一次接触便立刻喜欢上的南法酒庄，此次到访，更像是一场迟到了很多年的赴约。
提起 Mas de Daumas Gassac，有人称它为“南法的拉菲”，也有人称它为“朗格多克的一级庄”。通过这次垂品，我想与大家分享的是，除去这些标签之后，我眼中的 Daumas Gassac 究竟是一座怎样的酒庄。
先说说我的垂品感受吧。
AMA酒庄秒懂小卡片-Mas de Daumas Gassac
* 整体风格概括：波尔多的骨架、朗格多克的成熟，以及勃艮第般的细腻质地。
* 陈年十年以后，开始出现一种极具辨识度的“做旧金属”气息，在南法其他酒庄身上很少看到。
* 地中海灌木丛带来的凉感香气始终存在。迷迭香、鼠尾草、野生草本的清凉感不会随着时间减弱，反而会在陈年过程中不断放大，1998年份是最经典的例子。
* 收尾总带着一种肌肉般的力量感，即便超过二十年陈年，单宁依然不会松散。
* 年份差异不算太大，即便遭遇严重霜冻的2017年，香气表达依然完整。
* 凉爽年份往往会出现芍药、鸢尾等花香，赋予酒款额外的复杂度。2017、2021和2024这三个年份的香气都有几分Nebbiolo的影子。
* 无论凉爽年份还是干热年份，单宁始终保持柔顺，从来没有出现过粗糙感。
* 陈年二十年之后的Daumas Gassac，才真正开始展现它最迷人的时刻。
这些感受看似零散，但当我走完葡萄园、参观完酒窖，再回头去理解这些老年份的时候，发现它们其实都指向同一个答案：Daumas Gassac 风格的形成，并非偶然。
一个皮革商人，一个民族学家，以及一片没人看好的土地
故事开始于1971年。
那一年，Aimé Guibert 和妻子 Véronique 来到埃罗省内陆寻找一处乡间居所。彼时的他们与葡萄酒行业几乎毫无关系。Aimé 是一名皮革商人，Véronique 则是一位民族学家。
他们来到 Aniane 附近时，被一座废弃多年的古老农庄深深吸引。这座农庄坐落在 Gassac 山谷之中，靠近古老的 Aniane 修道院，周围是连绵起伏的地中海灌木林和几乎与世隔绝的荒野。
当时谁也不会想到，这次看似“拍脑门”式的置业决定，不仅改变了Guibert 家族的命运，也悄悄改写了朗格多克优质葡萄酒的发展轨迹。
如今的 Aniane 早已是朗格多克最重要的优质产区之一，但在上世纪七十年代，这里甚至连AOC都没有，只有早已退出历史舞台的VDQS体系。当地葡萄酒既没有名气，也没有成功案例，在大多数人眼里，这里根本不可能诞生伟大的葡萄酒。
然而，一位名叫 Henri Enjalbert 的地理学家，却看到了完全不同的东西。
一个地质学家的预言
Henri Enjalbert 是法国著名的地理学家，同时也是研究风土与葡萄关系的专家。在考察完 Gassac 山谷之后，他给出了一个大胆得近乎荒谬的判断：这里拥有伟大的风土。
要不说这位地质学家慧眼如炬，他看到了埋藏在土地深处的秘密：
- 数百万年前冰川时期留下的冰川砂砾层，为葡萄藤提供了极深的扎根空间；
- 贫瘠而排水优异的土壤，迫使葡萄藤不断向下寻找养分；
- 特殊的地形结构，则创造出一个在朗格多克极为罕见的冷凉微气候
在那个年代，这样的判断几乎没有人相信。但后来的事实证明，这位地理学家的判断精准，他也比所有人都更早看懂 Gassac 山谷的潜力。
不知道种什么怎么办？那就把喜欢的都种一遍
地质学家的认可固然令人振奋，但新的问题很快出现了：这里究竟适合种什么葡萄？
当地的微气候明显偏凉，与朗格多克其他地区截然不同。Aimé Guibert 和妻子 Véronique 最终选择了一条最原始，却也最符合他们性格的道路：种自己喜欢的品种。
Aimé Guibert 是赤霞珠的重度爱好者。拉图和拉菲一直是他最喜欢的葡萄酒，因此在1972年，他们从波尔多一些顶级酒庄取得非克隆赤霞珠嫁接枝条，在 Gassac 山谷种下了17000多株赤霞珠。
但除了赤霞珠之外，没有人知道其他品种怎么选用。
于是，Guibert 家族干脆全都种一遍，然后慢慢观察。Malbec、Merlot、Cabernet Franc、Tannat、Petit Verdot、Pinot Noir……越来越多的品种出现在酒庄葡萄田里。而最有趣的是，这种看似随性的做法，后来反而成为Daumas Gassac最重要的特色之一。
1978年，第一瓶Daumas Gassac诞生
葡萄种出来了，但如何把它酿成酒，却成了摆在夫妻二人面前最现实的问题。
后来，他们结识了波尔多传奇酿酒顾问 Émile Peynaud。关于这位已故的老先生，我就不做过多介绍了。简单来说，这位号称“现代酿酒之父”的男人，可谓是当今葡萄酒世界的奠基人。
据悉，当他了解到 Gassac 山谷的风土条件后，很快便对这个项目产生了兴趣，并通过电话指导了酒庄第一次正式酿造。
最终，第一瓶 Daumas Gassac 在1978年份诞生，赤霞珠占据80%，其余20%则来自Malbec、Merlot、Cabernet Franc、Syrah、Pinot Noir 以及 Tannat。
哪怕放在今天，这样的混酿组合也不多见；放在当时那更是离经叛道。由于不符合产区法规，这款酒最终只能以最普通的 “Vin de Table” 身份上市。然而，正是这瓶“餐酒”，让整个法国葡萄酒界开始注意到这个来自朗格多克山区的异类。
酒农与美国葡萄酒巨头 Mondavi 的正面碰撞
如果说 Daumas Gassac 让 Aimé Guibert 在法国葡萄酒圈崭露头角，那么后来与 Robert Mondavi 之间的正面交锋，则让他成为许多朗格多克酒农心中的旗帜性人物。
据悉，当时 Robert Mondavi 在 Montpellier 市长的支持下，计划在当地建设一座规模高达500公顷的大型葡萄酒项目。但 Aimé 却公开站出来反对。在他看来，真正的价值是风土的个性与酒农的表达，而不是一瓶瓶标准化的工业产品。他担心资本推动下的大规模种植，会摧毁朗格多克最珍贵的风土。
后来，这个项目随着市长竞选失利而流产，但这场抗争却让 Aimé 的名字传遍法国。从某种意义上说，他捍卫的不仅仅是风土，更是一种关于“葡萄酒应该是什么”的信念。
再后来的故事很多我这个年龄段的朋友都有所耳闻，当纪录片《Mondovino》把这段故事搬上大银幕之后，整个葡萄酒世界都知道了Mas de Daumas Gassac 这个名字。
Daumas Gassac “偏冷凉”的微气候
地处南法的 Mas de Daumas Gassac，位于 Aniane 北侧的 Gassac 山谷之中，葡萄园海拔大约在150至300米之间。虽然海拔并不算高，但它紧邻超过800米的 Larzac 高原，又深藏于狭长的山谷地形之中。
每天夜晚，Larzac 高原上的冷空气都会顺着山体流向 Gassac 山谷。这种天然降温机制，让葡萄藤即使经历白天炎热，也能在夜间得到充分休息，形成明显的昼夜温差。
其次，整个葡萄园都被大片地中海森林包围，部分区域甚至有泉水长年流动。森林如同天然空调，而地下冷泉则进一步强化了山谷的冷凉特征。
此外，葡萄园大面积位于北坡，阳光照射时间和强度都明显低于传统南法产区。
这些条件共同塑造出一个在朗格多克极其罕见的冷凉微气候。不仅开花期比周边地区晚近三周，即便盛夏时节，也依然拥有凉爽夜晚。
这次参观，我的一个亲身经历也非常值得分享给大家。当天早晨在葡萄园里漫步时，我经常能看到迷迭香、百里香等地中海草本植物从石灰岩缝隙间钻出来。就在那一刻 ，我突然明白为什么每一次我在品尝Daumas Gassac 时总能够感受到“地中海式的草本清凉”！无论多么热的天气，都不缺新鲜活力、以及清晰的酸度。
原来答案，全都藏在这片山谷中。
Daumas Gassac 的土壤秘密
整个酒庄只有42公顷葡萄园，却被分成接近60个地块。这些葡萄园并非大片连续分布，而是像森林中的空地一样，散落在地中海灌木林之间。
为了理解 Daumas Gassac 风格背后的来源，这次我跟着团队在葡萄园里走了近三个小时，全程大约六公里。
在走访过程中，我看到了三种截然不同的土壤：
- 覆盖石灰岩碎石的红黏土；
- 黄白色黏土与石灰岩混合土壤；
- 几乎裸露在地表的白色石灰岩母岩（有些地方在种植之前甚至需要利用机械先将岩层打碎，葡萄藤才有机会向下扎根）
其中，以第一种土壤最为常见，也是 Daumas Gassac 红葡萄酒的灵魂。
酒庄绝大多数赤霞珠都种植在这种土壤之上。这些冰川时期遗留下来的砂砾层，并非河流冲积形成，而是数十万年前冰川活动期间，由强风不断搬运和堆积而成。它们为葡萄藤提供了三个对于伟大葡萄酒至关重要的条件：深度、排水性与贫瘠度。
葡萄藤能够不断向下扎根，在地下深处寻找养分与水分；即便经历强降雨，多余水分也能迅速排出；而贫瘠的环境则迫使葡萄藤将更多能量集中于果实本身，而不是无节制地生长枝叶。很多伟大产区都拥有类似特征，而 Gassac 山谷恰好同时具备这三个条件。
这或许也是 Henri Enjalbert 当年敢于断言这里能够诞生伟大葡萄酒的原因吧。
让人“瞪大眼球”的混酿方式
Daumas Gassac 经常被拿来与波尔多比较，但真正走进酒窖之后，你会发现它和波尔多完全不是一回事。
在波尔多，大多数品种都是分别发酵、分别陈年，最后再决定混酿比例。而 Daumas Gassac 从发酵阶段开始，就已经在思考“混酿”这件事了。
酒庄全部采用大型发酵罐进行发酵，并坚持使用天然酵母。
赤霞珠作为绝对的主角，拥有自己的独立发酵罐；而Malbec、Merlot、Cabernet Franc、Petit Verdot、Tannat、Pinot Noir 等其他品种，则不会各自单独发酵，而是被放在一起共同发酵。
换句话说，当许多酒庄还在让每个品种“各过各的日子”时，Daumas Gassac 已经让这些配角们提前开始磨合了。
等到苹果酸乳酸发酵结束之后，真正有趣的环节才刚刚开始。酒庄会将30%左右的赤霞珠从发酵罐中转出，腾出足够空间，然后再把之前共同发酵完成的“其他品种”分别加入进去。
如果说这种混酿逻辑已经足够另类，那么后面的陈酿方式同样与众不同。
混酿完成之后，葡萄酒会被分成两部分。一部分进入橡木桶，另一部分则进入大型不锈钢罐。值得一提的是，酒庄对橡木桶的使用始终保持克制，新桶使用比例非常低，每年仅购入二十多个新桶。
更特别的是，三个月之后，原本在橡木桶中的酒会被转入不锈钢罐，而原本在不锈钢罐中的酒则进入橡木桶，双方互换位置继续陈酿。再经过三个月左右，准备装瓶。
这种做法最大的特点在于，酒庄追求的并不是各个品种个性的鲜明分离，而是希望它们从一开始就学会彼此融合，最终呈现出一个完整的整体。如此独特的混酿方式即便在全法国都非常少见。
回头再看Daumas Gassac 迈向成功的道路，一切都显得那么不可思议。
一个皮革商人，一个民族学家，来到一片没人看好的土地。没有经验，没有酒窖，甚至不知道应该种什么葡萄。仅仅凭借一个信念：这片风土能够酿出伟大的葡萄酒。
四十多年后的今天，全世界的葡萄酒爱好者都知道有一个名叫 Daumas Gassac 的酒庄。它不仅是南法优质葡萄酒的先驱，更改变了人们对于朗格多克的认知。
当我们谈论一个酒庄的成功时，总会提到资金、技术、资源和勤奋，这些当然重要，但在 Daumas Gassac 的故事里，我还看到了另一种更难得的东西。那是一种近乎偏执的执着，一种当所有人都觉得不可能时，依然坚定相信自己判断的信念。
这就是我所看到的 Daumas Gassac，而属于它的故事还远没有结束。