AMA品鉴与评分
布朗康田酒庄垂直品鉴
(1992-2023)
如果你问我，波尔多下一个“超二级庄”是谁？我会毫不犹豫地回答：Château Brane-Cantenac。
过去几个年份里，这座在中国市场并不高调的玛歌名庄，凭着一股“老钱风”的沉稳与自信，一次次征服了我的味蕾。进入2019年份之后，无论年份好坏，它都能拿出超出预期的表现。而当天时地利人和齐聚的2022年份来临时，它更是以无可争议的完美姿态，让我第一次觉得，它已具备了和一级庄正面对话的实力。
去年9月，酒庄举办了纪念 Lurton 家族掌管 Château Brane-Cantenac 一百周年（1925-2025）的品鉴会，我那时刚好在国内跑《AMA精选集》中国行的活动，实在无法到场。这份遗憾抓心挠肝的，让我始终念念不忘。
酒庄团队得知我的遗憾后，决定为我单独安排一场。
我的老天爷啊，收到邀请的那一天，我开心坏了! 甚至还在品鉴前一周梦到垂品Château Brane-Cantenac 的场景，嘿嘿，所以说，念念不忘，必有回响。
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Château Brane-Cantenac
在这里，我想特别感谢Château Brane-Cantenac 的盛情邀请。虽然之前已经多次品鉴过这款酒，但像这样从1992一路品到2023，一个年份都不落地完整垂直品鉴，还是头一回。也正是这场品鉴，让我这个“酒痴”真正摸透了Château Brane-Cantenac 的风格脉络，也让我看到了酒庄风土的强大。
在正式介绍之前，还是老规矩，先和大家分享这次垂直品鉴的感受。总结来说：
* 整个梅多克最具有“老钱风”气质的酒庄之一
它的风格从来没有真正随着时代改变过。无论年份如何变化，始终保留着一种极其稳定的蓝血气质：冷壁炉、石墨粉、雪松木、松针、薄荷、冷香料，是它雷打不动的签名，酸度与清新感也几乎从不缺席。
* 总能在弱年份证明自己的实力
1992、1997、2002、2021都是典型。即便酒体并不庞大，它依然能靠结构、酸度和风土感撑起整个骨架，陈年之后更是惊喜连连。某些偏凉年份，会出现在热年份才有的黑松露气息，比如 2002 与 2011，这一点非常罕见。
* 陈年之后会进入“高清模式”
年轻时的橡木桶烘焙味会略显明显，但只要耐心等上3年左右，桶味就会悄然融进酒体，化为一层更复杂的底色。陈年以后，香气会变得更加立体，石墨、冷壁炉以及雪松的标志性气息会拥有清晰的边界，与年轻时略显含蓄和收敛的风格判若两人。
* 酒精度的控制非常了得
除了2019年的14%和2022年的14.3%，其余年份全部压在14%以下。
* 记住三个转折点
转折点一：2001年。全新橡木桶比例提升至70%。从我的品鉴来看，中段的口感明显变得更紧实、更集中，纵深感也出来了。
转折点二：“赤霞珠化的玛歌“之路从2002年开始，赤霞珠比例从之前30%-50%提升至59%，明确走向一种“更赤霞珠化”的风格。
第三个转折点：我眼中的超级转折点：2019年。从这一年起，Terrasse 3不再进入正牌酒，新桶比例提升至100%。压榨酒的运用更加炉火纯青，混酿筛选也更加精细。品质大踏步地提升。
* 重点推荐年份
1995、1996、2001、2003、2005、2009、2010、2015、2016、2018、2019、2020、2021、2022、2023。其中2022年份，已是足以震撼感官的传世之作。
Terrasse 4：Brane-Cantenac 真正的灵魂
很多人谈论玛歌时，总会默认它代表着花香、柔美、丝滑、轻盈，仿佛整个产区天生就该是飘逸而优雅的风格。但 Château Brane-Cantenac 走的不是这个路线。至少从我的垂直品鉴来看，它真正迷人的地方从来都不只是优雅，而是一种非常罕见的，“来自灵魂深处的力量”。这是一种带着波亚克精髓和骨架的玛歌，拥有更深邃的结构，更细密的单宁，以及让人无法估量的陈年潜力。
参加过我品鉴会的朋友，应该都听我反复念叨过 “Terrasse 4”。熟悉我的友人也知道，我对这种风土，有一种近乎偏执的偏爱。像我特别喜欢的 Château Montrose、Château Léoville Las Cases、Château Latour，无一例外，全是 Terrasse 4 的杰作。
Terrasse 4 到底好在哪？
这种砾石土壤地下有一层密度很高的黏土。表面那层砾石升温极快，能充分帮助葡萄成熟；深厚的砾石层拥有很强的排水性，它逼着葡萄根系不断往下扎。更深的根系、更低的活力、更小的果粒、更稳定的成熟度，这一切，简直就是为顶级赤霞珠量身打造的天堂。
而地下深处的黏土，才是 Terrasse 4 的精髓所在：干旱时，它能给根系留住水分；酷热时，它又压着土壤温度不往上蹿。葡萄就在这种不紧不慢的节奏里，实现了多酚和糖分的完美成熟。等到单宁结构完全舒展开来，香气也有了充足的时间去沉淀、凝聚，最终呈现出一种惊人的复杂度和结构感。
这，就是Terrasse 4 的秘密。
从2019年开始，Château Brane-Cantenac 所有的正牌酒全部出自Terrasse 4。至于副牌酒 Baron de Brane，则全部采用 Terrasse 3 和部分 Terrasse 5 的葡萄。要知道，Terrasse 3 本身就是绝大多数列级庄的核心风土，而在 Château Brane-Cantenac 的世界里，它只配做副牌。
这样的实力与魄力，说实话，在波尔多并不多见。
下一次，当你去酒庄参观的时候，一定会路过葡萄田里立着的那块大牌子，上面写着：Terrasse IV。站在那块伟大的风土上，你大概就会明白，我为什么如此笃定，Château Brane-Cantenac 会成为下一个超二级庄。
2001年：Château Brane-Cantenac 的觉醒时刻
很多人把 Château Brane-Cantenac 的崛起归功于2019年之后。但如果真正回头看过去三十年的脉络，就会发现，它真正意义上的第一次转折，其实发生在2000与2001之间。
2000年，庄主 Henri Lurton 和 Christophe Capdeville 开始了长达二十六年的合作。那一年，Christophe 从酒窖主管升任技术总监。二十六年，几乎横跨了两个人的大半段职业生涯，也足够将工作关系沉淀成更心有灵犀的默契。在我眼里，他们早已超越了庄主与技术总监的分工，更像是情同手足的伙伴。
也是在这一年，酒庄开始真正意识到一件事：Château Brane-Cantenac 最核心的东西，不仅仅是玛歌产区，而是脚下那片 Terrasse 4。他们决定更大程度地向风土靠近，让这块土地自己去说话。
与此同时，全新橡木桶比例正式从九十年代长期维持的40%到60%，提升至70%。这也是为什么，我在品鉴时明显感到：2001年之后，Château Brane-Cantenac 第一次真正有了一种“明确的方向感”。
这种变化直接反映在酒里就是中段变深了，架构更紧实了，纵深感与力量感开始逐步攀升。2001、2005、2009、2010 这几个年份，呈现出一种比传统玛歌更深邃、更集中、也更具骨架感的面貌。
2019：一次脱胎换骨的重构
2019年份，堪称 Château Brane-Cantenac 的新纪元。我在装瓶品鉴时，几乎是第一时间就捕捉到了这种脱胎换骨的变化。这一年的改变，并非某一个环节的微调，而是从葡萄园到酿造、从木桶到酿造逻辑，一次系统性的重构。
最重要的变化，首先发生在葡萄园。正牌酒正式告别 Terrasse 3，完全聚焦于 Terrasse 4。这一点在前面文章已经详细展开，这里不再重复。但更值得说的是筛选的严苛程度：即便在 Terrasse 4 内部，年轻藤、补植藤，以及任何达不到要求的地块，全部被排除在正牌之外。如此”下狠手“的魄力，实在让人佩服。
当然 ，酒窖里的变化同样巨大。2019年起，酒庄彻底停止了传统的Remontage，全面改用R’Pulse 萃取系统。说实话，R’Pulse 刚出来的时候争议不小，但 Henri 和 Christophe 始终坚信，萃取不该是“越多越好”，而应该是“越准越好”。
Henri 后来提到，R’Pulse最大的意义，不是提取更多，而是能更快速、更精准地萃取出最优质的颜色与单宁，同时避开后段那些容易带来粗糙感的部分。反映在酒里，就是2019年份之后，结构越来越深，单宁反而越来越细，甚至开始出现一种非常特别的通透感。
值得一提的是，这项技术后来被很多波尔多名庄陆续采用，如今有些酒庄甚至100%的萃取都通过 R’Pulse 来完成。
更有意思的是木桶。在全球都在喊“降桶”甚至“去桶化”的当下，Château Brane-Cantenac偏偏反其道而行：2019年起，正牌酒采用100%全新法国橡木桶，并且直接在全新橡木桶中完成苹果酸-乳酸发酵。不止如此，来自Terrasse 4的葡萄，也全部回归最传统的大橡木桶发酵罐。单看工艺，这几乎就是九十年代波尔多的老派做派，但出来的效果却让我甚是惊叹。
为什么要用100% 全新橡木桶
酒庄团队在长期的实践中发现，Terrasse 4 的风土赋予了葡萄一种与生俱来的丰厚度和结构感，而且这种质感还会在陈年过程中不断延展，发展出越来越多的层次。这就像一匹高头大马，天生拥有庞大的骨架和雄健的力量，你就得给它钉上一副足够结实的马掌，才配得上它的体量。所以，Château Brane-Cantenac 选择用100%全新橡木桶，来承载这份丰厚的酒体，并撑起它雄浑的骨架。
但问题来了：100% 新桶固然能带来质感，但也容易压住花果香。怎么做到既保留骨架，又不留痕迹呢？
这背后，靠的是对木桶近乎偏执的精细化管控。经过几十年的反复试验，酒庄如今与8家桶厂合作，手里有多达28种不同的木桶类型和烘烤程度组合。每一年，Henri 和 Christophe 的团队在整个陈酿过程中反复品鉴，不断调整酒与桶的匹配关系，最终实现了一种“用桶无痕”的效果。
在我的品鉴里，这点感受非常清晰。即便是100%全新橡木桶，果香的表达依然透亮。装瓶后第三年开始，连橡木桶的烘焙气息都会悄然隐退。剩下的，只有全新桶带来的烤制化单宁，在味蕾上铺开一层绵密质感，像黑芝麻汤圆一样在口中化开，细腻、密实，又带着一点软糯的温柔。
这也是我越来越佩服 Château Brane-Cantenac 的地方：用最传统的工具，做出了最现代的表达。
我深刻地意识到，2019年对于 Château Brane-Cantenac 来说，不仅仅只是一次简单的升级，而是一次真正意义上的自我重塑。这个年份足以在酒庄的历史上留下不可磨灭的一笔。
当酒庄决定拥抱赤霞珠
整理 Château Brane-Cantenac 过去三十多年的混酿比例时，我发现了一个很有意思的变化。
九十年代以及2010年之前的大部分年份，赤霞珠比例其实并不算高，很多时候就在50%左右。1996与2001这两个年份的赤霞珠，只占混酿比例的35%。但从2014年之后，赤霞珠比例逐年提升，进入2018年之后，基本维持在70%以上。
我专门就这个问题咨询了酿酒师 Christophe。他的回答很能说明问题：酒庄之所以不断提高赤霞珠比例，是因为他们愈发觉得，想酿伟大的、能陈年的酒，赤霞珠才是最好的答案。尤其在全球气候变暖之后，赤霞珠比美乐更能保留清新感，pH更低，酸度更好，酒精度也更可控。而且，它对霜霉病的抵抗力也明显更有优势。
最关键的是，赤霞珠和 Terrasse 4 的风土是”天作之合“。它们共同孕育出的赤霞珠，不仅带着顶级梅多克的风骨，也拥有全世界任何地方都无法复制的独家气质。
事实证明，这个判断完全正确。
2018、2019、2020、2022、2023，波尔多的热年份一个接一个，但在 Château Brane-Cantenac 的酒里，你永远能找到让人安心的酸度和松柏的清凉，酒体的线条也始终保持清晰，这样的风格在玛歌产区更是独树一帜。
Brane-Cantenac Blanc：值得关注的新星
这次垂直品鉴，我还专门品鉴了 Château Brane-Cantenac Blanc 的所有年份。这款白葡萄酒在国内知道的人不多，借这个机会，我也想聊聊我对它的一些想法。
其实我关注这款酒已经有段时间了。它的长相思来自 Terrasse 5 一块晚熟的砂土葡萄园，赛美蓉则来自 Terrasse 4 的核心葡萄园。对，就是正牌红葡萄酒所在的那片砾石黏土高地。这个出身，注定了它不会是一款简单的白葡萄酒。
2019年初次登场时，它展现出了一种让人印象深刻的力量与饱满度。说实话，当时各个元素之间的融合并没有完全说服我，但我隐约觉得，这款酒的底子很出色，值得等一等它在凉年份里的表现。
果然，2021年份给了我答案。那一年的高酸和它天生圆润的质感融合的恰到好处。脆爽的酸度巧妙地融进了略带油润的酒体。咽下去之后，一股高级的咸感慢慢浮上来，带着不知从何处飘来的矿物感，轻轻把整个味蕾提升到一个新的层次。
按理说，一款本身就有圆润底子的白葡萄酒，酒庄应该会增加长相思来拉长线条。但没想到，2023和2024这两个年份，赛美蓉的比例一路攀升，分别达到了38%和47%。结果，2023年份的表现彻底掀翻全场，在保持圆润感的同时没有任何多余的赘肉。那种穿透力与丰沛质感交织在一起，像一盅刚从冰箱里取出的冰镇海盐桂花羹，晶莹、柔滑，尾段微微带咸，恰到好处地撩拨着味蕾的神经。
当然，这款酒从诞生至今只有六个年份，还有很多细节值得打磨。但想想酿酒团队在红葡萄酒的出色表现，我们有理由相信，它会在接下来的时间里，给我们带来更多精彩的作品。
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这场品鉴结束之后，我坐了很久，没急着走。
32个年份一字排开，每一瓶酒都是一段封存在葡萄园里的时光印记。从1992到2023，我好像亲眼看着一座酒庄，走完了一场”寻找自我“的漫长旅程。它的成长不是一夜之间发生的，它藏在每一年的决定里，藏在 Terrasse 4 的砾石里，藏在 Henri 和 Christophe 二十六年如一日的默契里。
很多时候，我们谈论一座酒庄的崛起，总喜欢找一个标志性事件，某一年拿了满分，某一笔投资改变了命运。但在 Château Brane-Cantenac 身上，我看到的却是另一种东西：脚踏实地的成长。没有什么Drama 的情节，没有一夜成名的故事，而是安静而坚定地前行，这与我所倡导的人生观非常契合。
1992年，Henri 刚接手酒庄的时候，酒里还带着一点青涩。
1993年，他的长子 Vincent 出生，那一年，他白天守着发酵罐，夜里抱着奶瓶罐，在桶边和床边之间不停穿梭。
2001年之后，酒庄第一次有了明确的方向感。
2010年，光学筛选机的引入更是如虎添翼。
2019年之后，它终于彻底重塑了自己的形象。
等到传奇的2022年，它已经不再需要和任何人比较，已然成为玛歌产区最值得关注的超级明星。
所以，当你看到这里的时候，应该非常清楚，为什么我连续四次将 Château Brane-Cantenac 列入《AMA精选集》；为什么我那么迫切地想让爱波尔多、懂波尔多的朋友理解这座酒庄的美好。
回到最初的那个问题：波尔多下一个“超二级庄”是谁？
我会毫不犹豫地告诉你：Château Brane-Cantenac。这一次，我比任何时候都更加笃定。
