AMA品鉴与评分
奥古斯特·克拉帕酒庄垂直品鉴
(2013-2021)
Domaine Auguste Clape 是我自己非常喜欢的 Cornas 酒庄。不夸张地说，如果没有 Auguste Clape，Cornas 绝不会有今天的地位。作为消费者的我们，可能也永远不会知道：原来 Syrah 还能拥有如此强烈、如此原始、却又如此迷人的“性张力”。在我眼中，它绝对是 Cornas 屹立不倒的丰碑。
之前我在很多场合都喝过这个酒庄，每一次的表现都深得我心。而这次在波尔多和一众友人一起做完 7 个年份的垂直品鉴之后，我忽然意识到一件事：
有些酒庄，其实早已经不只是“酿酒”那么简单了，它们更像是在替这个时代，守护着一种正在慢慢消失的味道。
当如今越来越多酒庄都开始向“优雅”、“轻盈”、“通透”靠拢的时候，Domaine Auguste Clape 却依旧像它山坡上的花岗岩一样，几十年来从未真正向时代低过头。
Cornas 从来不是一个“容易被喜欢”的产区。它不像 Côte-Rôtie 那样飘逸，也不像 Hermitage 那样带着帝王般的气场。传统风格的 Cornas 总带着花岗岩原始的冲动、带着动物皮毛般的野性魅力，也带着一种略显粗粝、甚至有些攻击性的单宁结构。
对于很多刚接触罗纳河谷的人来说，它甚至称不上“友好”。但 Auguste Clape 最神奇的地方就在于，它能在完整保留 Cornas 原始野性的同时，又赋予这种野性一种难以招架的优雅感。
AMA SNAPSHOT of Domaine Auguste Clape
这次垂直品下来，我发现 Domaine Auguste Clape 的辨识度比我想象中还要清晰，它从不主动取悦于人，也不是一瓶想让所有人都喜欢的酒，而是送给真正理解 Cornas 的人。
1. 稳定性极其惊人
弱年份完全不弱，好年份则会真正大放异彩；
2. 极具“性张力”的 Syrah
能够把 Cornas 那种动物皮毛般的野性气息，用一种近乎“雅痞”的方式表达出来；
3. 几个极具辨识度的香气
酸枣、甘草糖、红茶、牛肉干、紫罗兰、黑橄榄，几乎构成了 Clape 独有的气味语言；
4. “山峰型”的单宁结构
单宁并不是横向铺开，而是像山体一样垂直向上生长；
5. “无痕”带梗
它是整个 Cornas 产区里，把整串发酵做得最“无痕”的酒庄。100% 带梗，却几乎没有任何多余的生青感或突兀感；
6. 重点推荐年份：2020、2019、2017、2016、2015。
你能从不同维度，看到 Domaine Auguste Clape 在力量、野性与优雅之间，那种极其罕见的平衡。
19世纪的Cornas
如果把时间拉回到19世纪，你会发现，当时的 Cornas 根本不是今天这个样子。
那时候没有什么传奇酒庄，整个山坡上，全是一群面朝陡坡背朝天的普通农民。Frugier 家族，就是其中之一。他们住在山上，种葡萄，也种谷物。日子谈不上富裕，甚至可以说有些艰难，但至少能勉强维持生活。
1865年，一场几乎毁灭整个欧洲葡萄酒世界的根瘤蚜病，也彻底击中了 Cornas。葡萄园开始大片死亡，很多人直接放弃了种葡萄。因为对于那个年代的农民来说，“风土”远没有“活下去”重要。于是山坡上的葡萄藤被拔掉，改种谷物。在“面包还是美酒”这个灵魂拷问面前，他们几乎没有犹豫地选择了面包。今天我们总喜欢把那些传奇酒庄想象得过于浪漫，但事实上，它们很多时候只是比别人更能熬。
到了1890年，Henri Frugier 重新种下了2公顷葡萄园。那时候的 Cornas，依然贫穷、偏远、无人关注。没有人知道这些葡萄未来会值多少钱，更没人会想到，几十年后这里会成为世界级 Syrah 的代名词。
但命运似乎总喜欢给这个家族出难题。Henri Frugier 没有儿子，于是1925年，酒庄交到了女儿 Antoinette Frugier 手里。她其实是一个很现实的人，没有什么“重振 Cornas 荣光”的远大理想。她最大的目标，说起来甚至有点接地气：成为当地最大的散装酒供应商，把酒卖给附近酒商和 Valence 的餐厅。
生意虽然经营的不错，但问题是 Antoinette 也没有儿子，家族生意谁来继续呢？
就在这个时候，命运又一次出现了转折。Antoinette 的女儿 Henriette Rousset，嫁给了一个年轻人，这个年轻人，就是 Auguste Clape。
我一直觉得，Auguste Clape 身上有一种非常典型的“老派隆河酒农气质”：不太会说漂亮话，但一旦认准一件事，就会固执到近乎偏执。他来到这个家族之后，做的第一件事，就是决定不再卖散装酒，而是开始自己装瓶。今天听起来似乎理所当然，但放在当时的 Cornas，这其实是一件相当“疯狂”的事。因为那个年代，根本没人觉得 Cornas 值得装瓶，更没人相信这种充满动物气息、矿物感与野性的 Syrah，会成为所谓的“高级葡萄酒”。
但 Auguste Clape 偏偏相信。
1955年，他参与创立了 Marché des Vins de Cornas，开始不断走出去，向大家推广这个几乎快被遗忘的小产区。等到1968年，Auguste Clape 开始真正全面接管酒庄之后。他逐渐放弃谷物种植，把全部重心重新放回葡萄园，尤其是那些朝南、朝东南的花岗岩山坡，后来都逐渐成为了酒庄的核心葡萄园。
在那个年代，很多人已经不愿意继续种这些坡地了，因为实在太苦。机器上不去，坡度陡得危险，很多地方直到今天依然只能依靠骡子和绞盘工作。而 Clape 家族，一干就是三代人。
说实话，每次站在 Cornas 那些陡坡下面往上看时，我脑子里都会忍不住冒出一个词：现实版“愚公移山”。
酒庄如今拥有9.3公顷葡萄园，分散在 Reynard、La Côte、Sabarotte、Chaillot、Mazorier、Les Côtes、Patou、Le Calvaire、Tezier、Saint-Pierre 等多个地块之中。其中真正构成 Domaine Auguste Clape 灵魂核心的，是 Reynard、La Côte 与 Sabarotte。尤其是 Reynard，那种黑色花岗岩带来的冷冽感、矿物感与烟熏感，几乎已经成为了 Clape 最标志性的底色。
因为拥有如此复杂的地块结构，Clape 从来不强调单一园表达。相反，他们始终相信：真正伟大的 Cornas，不应该只是某一个地块的“炫技”，而应该是“整个 Cornas”的表达。所以直到今天，他们依然坚持混酿。这一点，其实和我一直推崇的“混酿为王”理念不谋而合。
在实际操作中，很多酒庄会优先考虑：“这桶酒够不够强？够不够华丽？够不够讨喜？”但 Clape 更在意的是：“它到底够不像 Cornas。”祖孙三代人会一起决定最终的混酿方案。如果某桶酒果味太甜美、或者不够有矿物感、不够冷峻，哪怕品质再高，也有可能被主动降级到 Renaissance。
它不强调某一个人的“天才表达”，而更像是一种三代人共同寻求风土表达的过程。
这种近乎偏执的坚持，也贯穿在整个酿造过程里。100% 整串发酵、天然酵母、1000升老 Foudre 陈年（几乎不用新桶，年轻树藤使用至少2年以上的橡木桶，老藤则使用4–5年以上的老桶）、轻微蛋清澄清、适度 SO₂……
走进酒窖你会发现，这里的设备甚至可以说“过于陈旧”了，遍地都是酒渍与岁月留下的痕迹，根本看不出来这是一个21世纪的酒庄。但神奇的是，他们做出来的酒，居然比很多现代派 Cornas 更优雅、更飘逸，也更干净。
第二代掌门人Pierre-Marie Clape
1988年，第二代掌门人 Pierre-Marie Clape 正式加入酒庄。他曾在 Bandol 名庄 Domaine Tempier，以及教皇新堡名庄 Vieux Télégraphe 工作过。相比父亲那种更偏“经验主义”的老派 Rhône 酒农思维，Pierre-Marie 更像是真正开始把整个酒庄体系化、精细化的人。
很多人今天喝到 Clape，会觉得它既保留了传统 Cornas 的野性，又拥有一种近乎不可思议的稳定性。尤其是过去二十多个年份，你会发现：无论年份好坏，酒庄始终维持着极高的结构完整性、平衡感与辨识度。而今天我们所理解的“Clape 风格”，其实很大程度上，就是在 Pierre-Marie 时期真正建立起来的。
第三代掌门人Olivier Clape
等到了2002年，第三代掌门人 Olivier Clape 正式加入酒庄之后，事情变得更有意思了。
因为 Olivier 拥有非常典型的国际化履历：Napa Valley、澳洲、新西兰，他都待过，也接触过大量技术极其精准、风格高度国际化的葡萄酒。从某种程度上来说，这其实是很多传统酒庄最危险的阶段。因为第三代，往往最容易开始“怀疑传统”。尤其像 Cornas 这种本身就带着野性与粗粝感的产区，很容易让人忍不住想把它修饰得更柔、更甜美、更现代。但 Olivier 在真正看过世界之后，反而更加坚定了爷爷和父亲所坚持的道路。
他慢慢意识到：世界上其实并不缺技术完美的葡萄酒。真正稀缺的，反而是那些依然带着地域个性、带着酒农个性、甚至还保留着一点“不圆滑”性格的酒。于是，他最终并没有选择改变 Clape，而是更加彻底地守住它的“魂”。确实，有些味道一旦消失，就真的很难再找回来了。
2018年，Auguste Clape 以93岁高龄离世。而到了2025年，Pierre-Marie Clape 也突然离开了这个世界。
短短七年之间，两代人的离去，让原本一直被长辈们守护着的 Olivier，忽然站到了最前面。曾经祖孙三代共同混酿、共同决定风格方向的“三剑客时代”，也突然变成了 Olivier 一个人独自守山。
对于一个从小就在爷爷和父亲身边长大的第三代酒农来说，他接过的，从来都不仅仅只是一个酒庄，而是一整个 Cornas 的时代记忆。
虽然 Olivier 完全独立主导的年份目前还没上市，但从过去二十多年祖孙三代共同工作的经验，以及 Olivier 对传统 Cornas 的理解来看，我始终相信：
未来的 Domaine Auguste Clape，依然会让我们喝到那种只属于 Clape 家族的独家味道。
一种越来越稀缺，也无法被复制的独家记忆…