AMA品鉴与评分
百事乐酒庄垂直品鉴
(2008-2023)
六月初，趁着托斯卡纳最炎热的季节尚未到来，我来这里进行了为期一周的产区考察。
原本行程已经接近尾声，但出发前，我还是决定多留一天。因为我和Biserno 现任家族管理人 Niccolò Marzichi Lenzi 之前约了垂直品，而我也一直想借这个机会，好好了解这家从来没有让我失望过的明日之星。
事实证明，以这样的方式结束这趟托斯卡纳探索之旅，再合适不过。
过去这些年，我喝过很多次 Biserno。它和我印象中的许多“超级托斯卡纳”都不太一样。托斯卡纳海岸的阳光总是慷慨而直接的，很多酒庄也习惯把这种阳光酿进酒里，而 Biserno 却总带着一种奇妙的清凉感。成熟黑色水果的背后，总能闻到新鲜月桂叶、迷迭香和鼠尾草的气息。你能够感受到地中海阳光赋予它的成熟与热情，却又不会被这种热情所淹没。
所以这次来到酒庄，我想通过一场跨越10多年的垂直品鉴，看看这些年间 Biserno 经历了怎样的变化。也想弄明白一个问题：这种独特的“清新感”，究竟从何而来？
AMA 酒庄秒懂小卡片
AMA SNAPSHOT of Tenuta di Biserno
下面我就把我本次垂直品鉴的感受全部分享给大家：
1. 2008-2015：传统风格痕迹明显
早期的 Biserno 带有鲜明的时代印记。萃取力度较强，新橡木桶影响明显，整体更强调结构感、浓缩度和力量感，符合当时国际市场流行的浓郁型超级托斯卡纳风格。
2. 从2011年份开始，酸度逐渐成为Biserno的重要标志
从2011年前后开始，酸度的重要性明显提升。它不再只是支撑酒体，而逐渐成为赋予活力、平衡感和延展性的关键元素，并最终成为酒庄的重要辨识度之一。
3. 2016年份是重要转折点
2016是风格转型的重要节点。果香变得更加清晰精准，酸度更加明亮，Cabernet Franc 的个性开始充分展现，酒庄也逐渐从追求力量转向追求平衡与风土表达。
4. 2021年份是风格定型的标志性年份
2021将浓缩度、深度与精准度结合得极为出色，Cabernet Franc 的优雅与复杂度得到完整体现。如果只能推荐一个年份，我会毫不犹豫地选择Biserno 2021。
5. 高成熟度与清凉感并存，是所有年份的共同特点
尽管酒精度和成熟度始终不低，但所有年份都保留着鲜明的草本气息。月桂叶、迷迭香和鼠尾草贯穿始终，形成极具辨识度的地中海式清新感。
6. 即便在凉爽年份依然能够获得良好成熟度
2010和2018是最好的例子。即便成熟过程较慢，依然展现出优秀的成熟度与完整度，这也是 Biserno 风土实力的重要体现。
一个卖掉 Ornellaia 的人，为什么又重新开始？
如果说这场垂直品鉴让我越来越确信 Biserno 已经找到了自己的风格，那么接下来的问题就是：这一切是从哪里开始的？
答案离不开一个名字：Lodovico Antinori。
在意大利葡萄酒界，Lodovico Antinori 被很多人称为“风土发现者”。如果没有他，就不会有 Ornellaia，也不会有 Masseto。而 Biserno，则是他卖掉 Ornellaia 之后重新开始的项目。
上世纪90年代中期，Lodovico 原本只是想为 Ornellaia 寻找新的葡萄园。结果来到 Bibbona 后，却发现了一片与 Bolgheri 截然不同的土地。这里不仅拥有石灰岩、海洋沉积物、蓝色黏土和砾石同时共存的复杂土壤结构，海拔也更高，气候更加凉爽，地形变化也更加丰富。
后来他回忆说，这块土地太特别了，绝不能只是 Ornellaia 的附属葡萄园。
于是，一个新的酒庄计划诞生了。
更有意思的是，这一次他找来了自己的哥哥 Piero Antinori，以及外甥 Niccolò Marzichi Lenzi 共同参与。对于这个曾经分别创造出 Tignanello、Solaia、Ornellaia 和 Masseto 的家族来说，Biserno 更像是一次多年后的家族重新聚首。
Biserno 的风土到底好在哪里？
Biserno位于 Bibbona，这里距离 Bolgheri 并不远，却拥有完全不同的风土逻辑。
首先是海拔。
Biserno 的葡萄园大多位于50至120米之间，部分地块甚至超过150米。而 Bolgheri 许多核心葡萄园仅有20至50米左右的海拔。
不要小看这几十米的差距。对于地中海气候来说，更高的海拔意味着更大的昼夜温差，也意味着葡萄能够保留更多的酸度、花香和香料气息。
其次是海风。
站在葡萄园里，远处便能看到第勒尼安海。每天午后，来自海面的风都会穿过山谷。这些海风不仅帮助葡萄园降温，也让葡萄在达到充分成熟的同时，依然能够保留新鲜感。
这就是为什么，即便Biserno的酒精度常常不低，却很少让人感到厚重和燥热。
为什么品丽珠才是它的王牌？
这次垂直品鉴中，一个非常明显的变化是 Cabernet Franc 的表现力越来越强。尤其从2016年份开始，花香变得更加精准，草本气息更加鲜明，酒体线条也更加修长。
事实上，这并不是酿酒师刻意为之，而是酒庄逐渐理解风土之后的结果。
最初来到 Bibbona 时，Lodovico 和很多人一样，认为 Cabernet Sauvignon 会成为这里的核心品种。但随着葡萄园逐渐成熟，他们发现真正能够表达这片土地个性的，反而是 Cabernet Franc。
这里比 Bolgheri 更高、更凉爽，还拥有不少石灰岩土壤。在这样的环境下，Cabernet Franc 不仅能够获得充分成熟，还能够保留它迷人的花香以及融合了地中海特色的混合草本清香。
这也是我认为Biserno 在“超级托斯卡纳”大家庭中最引以为豪的特色。
从 Michel Rolland 到 Niccolò：Biserno 如何学会表达自己
如果说 Cabernet Franc 的崛起解释了 Biserno 为什么越来越有辨识度，那么酿酒理念的转变，则解释了它为什么越来越优雅。
在交流过程中，Niccolò 跟我分享了一个很有意思的比喻。他觉得酿造 Biserno 就像煮意大利面，最好的状态是 al dente。也就是面条中心还保留一点点硬芯的时候就捞出来，让余温完成最后的成熟。如果等到锅里的面已经完全煮熟才捞出来，那么最终只会变得过于软烂。不愧是意大利人啊，对意面的喜爱是深入骨髓。
在他看来，葡萄酒也是一样。过度追求成熟度、浓缩度和力量感，并不一定能够酿出更伟大的酒。相反，适当保留一些张力和空间，反而能让风土拥有更多表达自己的机会。
回头看这场垂直品鉴，这种理念的变化其实非常明显。早期的 Biserno 仍然带着 Michel Rolland 时代的印记，更强调萃取、新桶和结构感。而品鉴 2021之后的年份就会发现，酒庄在保留地中海气候的热情和成熟基础上，逐渐让风土与 Cabernet Franc 的精髓走到了舞台中央。
完成这场垂直品鉴之后，我在想，Biserno 最值得期待的地方，从来不是成为下一个 Ornellaia，也不是成为下一个 Masseto。而是在不断前行的过程中，找到属于自己的语言和表达体系。
从 Lodovico 发现 Bibbona 这片土地的那一刻，到今天 Cabernet Franc 的辨识度，再到酒庄越来越清晰的风土表达，Biserno 正在完成的，
其实是让人们记住属于Biserno 的独家记忆。