AMA 垂直品鉴
圣马丁酒庄

Clos Saint-Martin 小而美、超精致、酒农思维、风土至上，1.36公顷的种植面积比 La Romanée-Conti 还少半公顷，它满足了我对酒农生活的所有向往。

私人花园

正如庄主Sophie所言，Clos Saint-Martin 就是她的“花园”，她像孵小鸟那般照顾着每一个橡木桶，把她所感受到的“自然之爱”，她所崇尚的生活态度，借助Clos Saint-Martin 分享给每一位爱酒、懂酒的朋友。

有人说：“Clos Saint-Martin 太小了，只有1.36公顷，5000瓶的年产量根本不赚钱。” 但对我而言，Clos Saint-Martin 的“小而美”是无法用金钱来衡量的，它代表了超脱释然的生活态度。

请想象一下这样的场景，每日清晨，你在“花园” 的凉亭里喝上一杯香浓的咖啡，吃上一块蓬松酥脆的牛角面包。然后揣上工具、哼着小曲、牵上心爱的白马，去“花园”里修一修刚冒头的枝条、摸一摸刚转色的葡萄。任凭潮湿的晨雾抚摸你的面庞、任凭纯净的空气沁润你的呼吸。无拘无束，简单惬意，你说，这是不是有点波尔多版本的“世外桃源”的意思？

大酒庄有大的好处，小酒庄有小的精妙。

像Clos Saint-Martin 这样的酒庄，可以根据天气的变化随时随地调整种植方案；可以把每一株葡萄、每一片叶子、每一串葡萄照顾地井井有条；可以在面对霉菌风险的时候坦然自若；可以根据新老藤的生长速度分批采收。反应到我的品鉴上就成为了这样的总结：“Clos Saint-Martin 没有年份差异，每个年份都是精品”。

“小而美”的酿造车间

Clos Saint-Martin 的酒窖也是出了名的“小而美”。发酵室和陈酿室加起来不足130平方米，和一户三口之家的面积差不多大。Clos Saint-Martin的酒窖干净到令人惊讶。光亮的地瓷砖上放着七八个陶罐、二十来个橡木桶，以及三五个小不锈钢发酵罐。扫视一圈，连一滴酒渍都看不到。

极具前瞻性的酿酒风格

2016年份是Clos Saint-Martin 的里程碑。在这之前，酒庄采用100%橡木桶发酵+100%橡木桶陈年。而从2016起，酒庄开始不断增加陶罐的比例。时至今日（2023年），酒庄已经拥有7个Tava 高密度陶罐，外加1个传统陶罐，占整个发酵比例的40%。

从葡萄酒的风格来说，2016年份以前的Clos Saint-Martin 拥有更加醇厚的质感和更加圆润的酒体，以及略带甜感的单宁。从2010年份的品鉴来看，三级香气的演化速度比想象中来的更快，如果瓶陈不当的话可能会出现过早氧化的问题。而2016年之后的每一个年份，都表现出清晰的花果芬芳，以及异常清新的口感，就连石灰岩的风土个性也更加显著，收尾时，你总能够感受到粉笔灰刷刷作响的奇妙感受。

酒精发酵后，酒液会在全新橡木桶和一部分陶罐中完成苹果酸乳酸发酵。在陈酿前期的4个月内，酿酒师会像酿白葡萄就那样“搅桶”，在帮助单宁聚合的同时，也提升了圆润感。因此，你在品尝Clos Saint-Martin 的时候，能感受到一种“刚柔并济”的气质。

关于橡木桶和陶罐的使用比例，我特地向酿酒师Benoit Turbet-Delof请教了一番 (Benoit2023年退休，现任酿酒师是一位年轻的女性，名叫Camille Feyfant–Ricaud，她负责Clos Saint-Martin 田间和酒窖的所有工作，是一位名副其实的全能Vigneronne)。 在Benoit看来，年轻的Merlot 需要用陶罐来发酵，从而营造出更加鲜亮清新的果香；而老藤Merlot 因为天生更为浓郁，更适合用橡木桶来发酵，并配合全新橡木桶来完成陈酿，这样不但可以得到醇厚细密的单宁，还可以巧妙地增加葡萄酒的集中度。

关于在热年份和凉年份如何决定橡木桶和陶罐的比例，Benoit也给我分享了他的见解。在他看来，热年份的葡萄足够浓郁，不太需要过多的橡木桶单宁，因而可以适当增加陶罐的比例，突出果香的清晰度。而凉年份的浓度一般，反而可以通过增加橡木桶来优化酒体。

此外，Benoit还强调，凉年份提高橡木桶的比例还有一个必要条件，需要逼近葡萄的最佳成熟度，就像他们在2017年所做的那样（一直等到10月初才开始采收Merlot）。

关于Clos Saint-Martin ，我还想和大家聊聊现任掌门人Sophie Fourcade-Reiffers 。如果没有Sophie，Clos Saint-Martin 可能早就被大酒庄并购了。

她的家族曾是Clos Saint-Martin、Château Côte de Baleau 和Château Les Grandes Murailles 三家列级庄的主人，早在1643年，家族就已经在Château Côte de Baleau 开始葡萄酒事业。

但因为种种原因，Reiffers家族在2013年将Château Côte de Baleau 和Château Les Grandes Murailles 卖给了邻居Cuivlier家族（Château Les Grandes Murailles 在2023年并入Clos Fourtet），而Sophie 却执意要留下Clos Saint-Martin，让Reiffers家族的延续300多年的精神大旗继续在圣爱美隆高地飘扬。

品鉴感受

我本次品鉴的9个年份全部经过Double Decanting。得益于Clos Saint-Martin 精细化的田间管理以及对采收时机的精确把握，各年份之间的差异非常模糊。遇到大年份，它就收一收，不让果香过分热情；遇到小年份，它就放一放，通过酿造工艺来创造复杂度。

如果你不差钱儿，想感受Clos Saint-Martin的顶尖年份，2016、2019是首选。 如果你想体会我所说的“年份差异非常模糊”，那我强烈建议你品尝2021和2017，特别是2021，绝对能够颠覆你对该年份的固有认识。

很多朋友都说在找不到Clos Saint-Martin，作为一个年均产量不到5000瓶的Monopole，在国内找起来确实费点儿劲。但以国内酒友的搜酒能力，求助下万能的朋友圈儿应该不是什么难事儿。😆

好了，我们下个垂品见啦!