AMA 品鉴年报-波尔多2025年份期酒
AMA 期酒《心水集》2025

波尔多2025年份期酒

“一枚被太阳亲吻过的水晶”

• Part I: 关于2025年份期酒的心里话
• Part II: 分析工具：好年份必须具备的“5+1”个条件
• Part III: 波尔多2025年份期酒风格特点
• Part IV: 期酒采购攻略
• Part V: 装瓶后需要注意的事项
• Part VI: 写在最后
• Part VII: AMA期酒《心水集》2025

<Part I>

关于2025年份期酒的心里话

多年以后，当人们再次谈起2025年份的波尔多，会用怎样的语言去描述它的美妙，又会以何种赞美去肯定它的不凡，我不知道。但就我个人的体验而言，这个高温、干燥且早熟的年份，带给我的是始料未及的震撼，和一种直抵心底的惊喜。

说实话，在八月底那场改写命运的关键雨水降临前，我的心一直悬着。35°C的高温一直持续多日，甚至一度飙破41.6°C。我担心葡萄失去平衡的优雅，担心酒精度脱缰，更担心果香过熟，沦为沉闷的果酱感。

但当我九月重国内回到波尔多，第一次品尝葡萄的瞬间，心中的石头轰然落地。完成单一品种基酒的品鉴后，我已经喜上眉梢；而当我系统性地品完所有期酒，那种感觉，只能用“心花怒放”来形容!

毫不夸张地说，这是近十年来我品鉴期酒最“巴适”的一个年份，也是理解门槛最低的一个年份。

它的香气毫不扭捏，开门见山。花果香如一道明亮清澈的光束，层次分明，几乎不加掩饰地跃然杯中。口感虽极具浓度与结构感，整体却通透、爽朗，如清风吹过松林，全程毫无压迫感（个别萃取过重的酒庄除外）。酸度与pH值更是漂亮得令人难以置信，单从那份清亮感来讲，已经彻底跳脱了人们对传统“热”年份的想象框架。

更让我着迷的是，这样一个极端干热的年份，竟能将“火”的能量与“风”的轻盈，融合得如此天衣无缝。它既坐拥2022年份那种凝练集中，又兼具2016年份清澈如水晶的香气表达，同时还带着2019年份的舒展与亲和力。面对这样的2025，我只能脱帽致敬!

唯一的遗憾，是产量的确偏低。许多酒庄甚至不足30 hl/ha，低于20 hl/ha的也不少。品鉴期间，我常遇见因低产而面露无奈的庄主。这时，我总会借东方文化中的“舍得”二字来宽慰他们。很多时候，大自然已悄然替我们完成了最严苛的筛选。那些无法承受逆境之重的葡萄，在生长季中已被逐渐淘汰；而真正留下来的，每一颗都更纯粹，也更有底气。正所谓，“有所舍，方有所得”。

今年的期酒品鉴，从4月2日至4月28日，我共品鉴了超过1000款酒，其中达到90分以上并录入网站的有460余款。抛开翻译工作，我在一个月内写下了约10万字。在此，我要特别感谢我的太太Phydiasse，她承担了海量的酒评翻译与审核工作。我们这一个月的心血，目前已全部上线，欢迎大家访问 www.alexandrema.com。

品鉴期间，我被问得最多的两个问题，恰好是解锁2025年份的两把钥匙：


为什么如此干热的年份，酒精反而不高？


为什么酸度能保持得这么好？

<Part II>

分析工具：好年份必须具备的5+1个条件

（1）花期的授粉情况

如果用三个字来形容2025年的花期，那就是：短、平、快。

第一批花絮从5月底就开始了，比往年提前了大概10天左右。整个开花期非常顺利，气温和煦，光照充足，授粉过程很均匀而同步，节奏非常快，没有任何拖泥带水。这样的花期带来两个直接结果：果粒发育更加整齐，成熟节奏也更加统一。

（2）坐果后的果粒情况

一般来说，花期顺利，果粒数量应该不会少。但2025比较特殊，坐果之后，不仅果串数量偏少，果粒的尺寸也非常小。

先说果串数量的问题。2024年低温多雨的天气，让葡萄在2025年初就决定“收着来”：花序数量本身就有所减少，连带每串葡萄的挂果量也随之下降。在一些产区，白葡萄的挂果率甚至降低了50%。再说果粒的尺寸。坐果之后，天气持续偏干燥，这直接限制了果粒的膨大，可以说，从坐果的那一刻起，2025年份便已注定走上一条“小果粒、高浓度”的道路。

（3）转色期前后的天气情况

转色期前后的天气，用四个字就可以总结：干燥、酷热。

葡萄的转色大概在7月26日前后完成，整个过程持续10天左右，速度很快，而且非常整齐，比正常年份提前了大概7-10天。

7月初的天气相对温和，这对花青素的合成很有帮助。但是6月中下旬、7月底、乃至整个8月，高温和干燥才是主旋律。在这样的条件下，本来就偏小的果粒进一步被限制，几乎没有再明显膨大。同时，葡萄藤在感受到水分压力之后，会把资源更多地集中到果实上，成熟速度进一步加快。

（4）葡萄的成熟情况

转色之后的8月，对酒农来说是非常煎熬的一段时间。整个8月基本都处在持续高温中，35度以上的天气也频频出现，最高气温甚至达到了破纪录的41.6度。不过好的一点是，昼夜温差比较大，有时候能达到20度左右，对保留酸度帮助巨大。这期间，酸度迅速下降，糖分快速上升。在一些排水性比较强的土壤里，甚至会出现生长停止，叶子发黄的情况。 

到了8月下旬，一个新的问题出现。酒农普遍发现葡萄的糖分已经非常高了（潜在酒精已经达到12度），但单宁还没有完全成熟。如果提前采收，单宁会干涩；如果继续等，酒精可能会飙升，香气也会变得过熟。

就在这个时候，改变2025年份转折点来了。8月20日以及8月28到31日的两场降雨，总计带来了50-80mm降雨。长期缺水的小果粒疯狂喝水，果粒重量有所提升。已赤霞珠和美乐每百粒葡萄的重量来看，两者分别从8月中上旬的83g和105g，提升到9月的97g和118g。虽然最终果粒还是偏小，但糖分过高的压力得到了大大的缓解，原本比紧绷的果香也变得平顺而舒展。最重要的是，被“捆住手脚”的多酚物质也成功解锁，单宁的成熟被彻底激活。

这么来看，8月底的雨水绝对上是2025年份的福音。

（5）采收期间的天气情况

8月底的降雨之后，大部分酒庄都拉开了采收的序幕。采收期天气温和且偏干燥，条件相当理想。由于成熟节奏高度统一，采收窗口也十分理想，即便是规模较大的酒庄，也大多在十余天内完成全部采收。从最终的葡萄状态来看，有几个很明显的特点。果实浓度高、果香清晰且有活力、酸度清澈立体。这种“结构感 + 新鲜感” 的组合，为酿酒师孕育伟大葡萄酒提供充足的“弹药”。

+1：自然灾害情况

整体来看，除了部分缺水严重的地块，在高温干旱中承受了较大压力之外，2025年份没有受到什么灾害影响。

<Part III>

波尔多2025年份期酒风格特点

Red Wines 红葡萄酒

（1）结构宏大，质感醇厚

我一直强调，伟大的红葡萄酒离不开伟大的单宁，而伟大的单宁源于充分成熟的多酚物质。2025年的小果粒与高度成熟的单宁，不仅赋予了酒体醇厚的质地，更为其搭建起一座深邃而稳固的殿堂。

这些单宁的质感格局性情，非常迷人：有的细密如粉，像一层杏仁粉轻覆上颚，如 Château Léoville Poyferré；有的则绵柔软糯，仿佛一块丝绒蛋糕在口中融化，如 Château Rauzan-Ségla；还有的化身为一颗微凉的“流心巧克力”，在唇齿之间静静流淌，如 Château Carbonnieux。品鉴时我总不自觉地用舌尖反复顶触上颚，去感受那细腻的质地。连续数日下来，上颚竟微微脱了一层皮，而我却没有感受到太多粗糙或生涩的痕迹。

如果你觉得这个年份的单宁数量庞大，细腻不足，品起来干涩。不妨到后文的期酒采购攻略里寻找答案。

（2）花果纷飞，光感十足

在尝葡萄时，我已感受到了纯净的果香。采收季漫步发酵车间，空气中弥漫的全是缤纷的花果芬芳。樱桃、桑果、杨梅的描述在我的酒评中反复出现，它们互不干扰，各有清晰的轮廓。我愿将这种感觉比作一束束被棱镜析出的光：每一缕香气都是一道光线，当这些光交织在一起，整个味蕾都被照亮了。

此外，赤霞珠与品丽珠的花香表现尤为惊艳。紫罗兰与鸢尾花的幽香，几乎成了这个年份的标志性香气，谁品谁知道。


（3）充盈多汁、酸度灵动

这一特点，是我在2025年份中最大的惊喜，也是我个人最推崇的年份特质。在如此极端干旱炎热的年份，即便酒体结构宏大，我始终能感受到一份清晰的通透感与鲜活的多汁感。得益于出色的酸度，它如同一根轻盈的脊骨，轻易地将酒体线条拉长，线条分明。

入口时，你能感受到一种极为立体的层次：扎实的力量与结构在底部沉稳铺开，通透与爽朗在顶端轻盈飘扬，而中间，则由柔软细腻的单宁完成精准的衔接。在这方面表现出色的酒庄不胜枚举：Château Giscours, Château Canon La Gaffelière, Château Rocheyron, Château Cantenac Brown, Château Poujeaux, Château Larrivet Haut-Brion…

（4）赤霞珠的纯度出类拔萃

今年的赤霞珠纯度极高。在一些赤霞珠占约60%的混酿中，我常感受到近乎80%的存在感。它就像一个气场全开的领舞，即便身处团队中，也难掩主角光芒。

Château Cos d’Estournel, Château Kirwan, Château d’Armailhac, Château Lascombes 等酒庄都给我留下了深刻的印象。黑加仑的香气鲜明如刻，紫罗兰花香悠然环绕。口感的变化行云流水：入口是清澈多汁的温柔，中段结构与张力缓缓展开，从流动感过渡到扎实稳定的回甘，整个过程顺畅自如。


（5）橡木桶几近隐形

近年来，波尔多名庄对橡木桶的使用愈发精准，但像2025年这样，将桶的痕迹做到近乎“神隐”的程度，实属罕见。以名庄为例，我几乎没有遇到桶味烘烤盖过果香的问题。即便是刚出桶的样酒，也只要轻轻摇杯，或稍作等待，花果香气便会自然而然地浮现。


（6）超长待机的陈年潜力

这个年份坐拥扎实的结构、醇厚的质感、纯净的香气和完美的平衡。此外，它还有一张确保陈年马拉松的王牌：较低的pH值。这如同给酒穿上了金钟罩铁布衫。我们有充分理由相信，2025年的红葡萄酒不仅能展现惊人的陈年潜力，而且还会在陈年过程的每一个阶段持续给你带来不一样的美好体验。

White Wines 白葡萄酒

如果只看技术参数，2025年的白葡萄酒其实还是不错的：酒精、总酸度与pH值都在理想区间。但从我的整体品鉴来看，我并不是特别推荐这个年份，问题就出在香气表达身上。

因为成熟度普遍较高，香气向核果和热带水果风情倾斜，整体圆润干净，却少了精致的白花，或是清脆的柑橘那种向上的活力。酸度虽不低，但苹果酸偏少，结构更多是横向铺展，而非纵向拉升。品至中后段，不少酒会出现发空的情况，支撑力逐渐减弱，这也让我对其陈年潜力有所质疑。

这一年的白葡萄，采收时机尤其关键。赛美蓉采晚了会显得肥硕，长相思采晚了会出现酒精过高，香气扁平的情况。处理不当就会导致口感臃肿松散，给人一种“软趴趴”的感觉。

当然，这一年也有非常出色的作品。尤其拥有石灰岩土壤的酒庄，以及Pessac-Léognan 的名庄，表现都相当亮眼。它们虽有着丰润的一面，却同时具备清晰明亮的酸度、紧致且轮廓分明的结构，收尾干净利落，完成度极高。

值得推荐的酒庄如下：

Le Grand Village

Les Champs Libres

Château Plain-Point

Château Lamothe Bergeron (Cuvée Maxence)

Château La Louvière

Château Olivier

Château Latour-Martillac

Domaine de Chevalier

Château de Fieuzal

Château Couhins

Château Couhins-Lurton

Château Larrivet Haut-Brion

Château La Mission Haut-Brion

整体来看，2025年份的白葡萄酒需要精挑细选，不宜盲目入手。

Noble Rot Sweet Wines 贵腐甜酒

关于2025年的贵腐酒，我听到一些声音，有人认为糖分过高、酸度不足，整体不太理想。但在品鉴完贵腐酒之后，我持不同看法，我觉得2025是一个品相出色的贵腐酒年份。

在我看来，判断贵腐酒年份的优劣，核心并非酸度，而是贵腐菌的纯净度。酸度可通过采收时间或酿造技术调整，而贵腐菌一旦沾染杂菌，便如白衣沾墨，终难逆转。

2025年9月的降雨有效缓解了干旱，使本就极其健康的小果粒迅速进入了贵腐阶段。整个过程非常快，全程几乎无杂菌干扰，这一点至关重要。

正因如此，这一年的贵腐酒纯度极高，很多酒都呈现饱满的深金色。香气以核果与热带水果为主，虽无清脆柑橘的陪衬，但依然保持着良好的清新感。初尝时，你会感到铺天盖地的甜，仿佛一头扎进了蜂蜜的池塘。但细细体会后发现，酸度、香料气息与多层次的果香，一个不少，它们只是暂时被高浓度的糖分包裹，如同在花蜜中沉睡的精灵，等待懂它的人将它放飞。

表现出众的酒庄能将这些层次渐进舒展，在回味中呈现出藤椒、姜片般的辛香与微麻的撩拨感；而处理不当的酒，则容易走向浆果过熟的甜腻感，显得沉闷而笨拙。值得一提的是，不少酒在收尾处带着一抹高级的咸鲜感，在 Château Doisy-Daëne, Château de Rayne Vigneau 和 Château de Fargues 身上，这种表达尤其动人。

最后提醒一句，因其浓度和糖分极高，品尝2025年份的苏玳，请务必将侍酒温度牢牢控制在5-6°C，冰镇的温度，是你解开层层包裹的贵腐酒的法宝。

<Part IV>

期酒采购攻略

（1）单宁的质感，是衡量品质的准绳

2025年的果粒极小，甚至比2022还要小。以赤霞珠为例，每100颗果粒的重量不足100克。这是一把双刃剑：数量极高的单宁确实能带来宏大的结构，但萃取力度稍有不慎，便会陷于生硬、阻滞、干涩的陷阱。在这样的前提下，谁能将这些海量的单宁打磨得足够细密醇厚，并让它们像温热的蜜蜡一样，均匀地融入酒体的每一个缝隙，谁就能在这个年份占得先机。这也是我认为衡量2025年份品质最核心的环节。

面对如此充沛的单宁，我更欣赏一种“顺势而为”的酿酒哲学：不去刻意炫示力量，而是像打太极推手，以意引力，让磅礴的单宁在酒体中自然流动。看似轻柔，却始终掌控着方向。在这一点上，有不少酒庄做得非常出色，比如：

Clos Saint Martin

Clos Fourtet

Château Larcis Ducasse

Château Pavie Macquin

Château Calon Ségur

Château Montrose

Château Pichon Baron

Château Léoville Barton

Château Haut-Bailly

Château Smith Haut Lafitte

…

（2）避开缺水的风土

不少朋友反馈，一些2025年份的酒款尝起来有些干涩。这一现象确实存在，除了萃取用力过猛以外，令一个更重要原因在于：葡萄在生长季“渴到停止了生长”。以蓄水能力较弱的沙土为例，葡萄树在严重缺水时，会启动自我保护，放缓甚至停滞生长。这时，它会从果粒中回抽水分以求自保。这样一来，采收的葡萄虽然浓缩，但多酚物质却并未完全成熟，品鉴时便总能感受到一股如推土机般粗犷、生硬的单宁质感。

这一问题在Lalande de Pomerol、圣爱美隆西部，以及早熟且土层浅的 Pomerol 产区最为突出。选购这些区域的酒款时请多留个心眼。

以下是在这些区域交出了优异答卷的酒庄：

Château Jean Faure

Château Grand Corbin

Château La Tour Figeac

Château-Figeac

Château La Conseillante

Château l’Évangile

Vieux Château Certan

（3）“包裹感”是2025年份好喝的秘密

我们知道，2025年的结构宏大。因此需要找到与之匹配的“内容”与“材质”去填充。如果要用一个通俗的词来形容这种完美贴合的状态，那就是“包裹感”。

实现这种包裹感的路径十分多样：可以借由软糯的质地去融化结构，如Château Rauzan-Ségla, Château La Mission Haut-Brion；

可以依靠石灰岩土壤赋予的咸感去收拢结构，如Château Canon, Château Belair-Monange, Château Bellevue；

可以通过鲜活的果汁感来充盈整个酒体，如Château Giscours, Château Gruaud Larose, Château Cantenac Brown；

也可利用酒泥带来的圆润感去柔化味蕾，如Château Haut-Bailly, Château La Garde, Château Latour-Martillac。

归根结底，只要找到这层“包裹感”，无论口感有多深邃，有多强劲，最终呈现出的，都是一派从容与祥和。

（4）筛选副牌酒，需要格外慎重


众所周知，许多名庄副牌酒的葡萄往往来自年轻树藤或“第二梯队”的风土。面对2025年份干热的熔炉，年轻树藤的适应性并不稳定，表现良莠不齐。常见问题是：果香已然过熟，而单宁却带着生涩的颗粒感。除非酒庄在筛选环节下血本，下狠心降级甚至弃用大量果实，否则许多副牌酒都难以达到好年份应有的水准。

我挑选了一些期酒品鉴中表现不错的副牌推荐给大家，但它们最终的成色，仍需等到装瓶后才能最终确定。


Frank Phélan

Pavillon de Léoville Poyferré

Alter Ego

Le Petit Lion

Chevalier de Lascombes

Les Griffons de Pichon Baron

La Dame de Montrose

Carruades de Lafite

Ségla

Sarget de Gruaud Larose

Haut Bailly-II

La Chapelle de la Mission Haut-Brion

Le C des Carmes Haut-Brion

Le Petit Smith Haut Lafitte

La Closerie de Fourtet

Arômes de Pavie

Croix-Canon

Carillon d’Angélus

（5）想追求产量？寻找晚熟风土


晚熟风土在2025年的产量普遍略高一筹。因晚熟的风土特性，它们在2024年的花期恰好错过了低温和降雨影响（如Saint-Estèphe, Fronsac, Castillon），所以2025年的花序数量普遍更多，单位产量接近甚至超过40hl/ha 的酒庄亦非个例。与此同时，这类风土往往拥有更凉爽的微气候，面对干热早熟的年份时，缺水的压力天生就小于别的产区。因此，它们成为2025年份中少见的品质、产量双丰收的地区。

<Part V>

装瓶后需要注意的事项

能否守住那束鲜亮的花果芬芳？

从目前的品鉴来看，我对2025年份装瓶后的表现信心十足。如果硬要指出一个需要留意之处，那便是：在后续陈年中，能否最大程度地保留住如此鲜活的花果芬芳？

要知道，接下来还将经历大约一年的橡木桶陈酿。尽管期酒阶段，我几乎没有遇到桶味过度的迹象，但在之后的旅程中，逐渐显现的烘焙气息能否与鲜活的果香完美交织，而不至于掩盖后者的光芒？这将是我在装瓶品鉴时需要重点关注的地方。

<Part VI>

写在最后

我在写这份年报时，Château Pontet-Canet 以低于2024年份期酒的价格发布了2025年份的期酒。这无疑是个积极的信号，也让大家看到了波尔多更加务实的定价策略。

作为消费者，大家购买期酒的根本逻辑，在于对“价值增长”的笃定，以及对眼光和判断的一种验证。希望今年的波尔多期酒，能够让大家再次看到期酒投资的真正价值，不仅在金钱上有所回报，也是给有耐心、有远见的葡萄酒爱好者的一份跨越时间的奖赏。

最后，我想用一句话，为2025年份的波尔多期酒做一个总结：

这是一枚被太阳亲吻过的水晶。

炽热的夏天没有将它熔化，反而赋予了它极致的纯净、通透的结构。

每一缕香气都是一道穿透而过的光，

每一种果味都被折射出清晰地轮廓。

铭刻在它身上的，是干旱与热浪的记忆；

绽放在口中的，却是惊人的通透与鲜活。

这就是波尔多在2025年份给我们讲述的故事：

一场“舍与得”的哲学思考，

一次淬火成器的奇迹旅程，

一个能够跨越时空的传世之作。

<Part VII>

AMA 期酒《心水集》2025

“心水”寓意：意指“心头所好”。中国古人用“心静如水”来形容内心的宁静，是一种颇具大智慧的处世哲学。只有潜心修炼，不忘初心，才能不断接近完美。出淤泥而不染的荷花完美表达了这种心境。

《心水集》入选标准：期酒品质出众，能诠释一方水土的高性价比酒款，展现波尔多的美好与“初心”，它们值得被更多人关注。